EDV-Dompteur/Forum

Mit diesem Trick gelingt die stabile Reparatur gebrochener Gehäuse.

Verwendetes Material und Werkzeug:

1. Aramid-Fasern (reißfest & hitzebeständig)
2. Lötkolben mit meißelförmiger Spitze
3. Schere
4. Kapton-Klebeband (als Hilfsmittel zum Schneiden des Aramids mit einer herkömmlichen Schere)
5. Gegebenenfalls etwas Benzin, zum leichteren Lösen des Kaptons vom Aramidgewebe.

YouTube-Video der Prozedur:
#002 Notebook-Gehäusebruch stabil reparieren


Zusammenfassung in Textform:
Risse in Notebook-Gehäusen lassen sich nicht befriedigend kleben.
Auch mit Schmelztechnik erreicht man keine brauchbare Stabilität mehr.
Als Lösungsansatz bietet es sich an, verstärkende Elemente einzukleben, wie z. B. Bleche, oder Drähte. Aber an vielen Stellen ist das einfach nicht möglich. entweder weil die Gehäuseform an der Bruchstelle zu komplex ist, oder weil jedes zusätzliche Material aufträgt und dann den einwandfreien Zusammenbau erschwert, bzw. gar verunmöglicht.

Mein Trick:
Mittels Lötkolben werden hitzefeste Aramidfasern in den Kunststoff des Gehäuses eingeschmolzen!
Aramid ist ein extrem reißfestes Material, aus dem schusssichere Westen gefertigt werden. Es ist auch unter dem Handlesnamen Kevlar bekannt.
Seine Temperaturbeständigkeit ist so hoch, dass es unbeschadet mittels Lötkolben in thermoplastischen Kunststoff eingeschmolzen werden kann.
Die hauchdünnen Fasern tragen dabei effektiv absolut nicht auf und mit etwas Geschick gelingt eine von außen unsichtbare Reparatur des Gehäuseschadens, bei dem der Riss nur noch als dünner Kratzer erscheint.

Die erzielbare Stabilität ist beachtlich! Sie übersteigt sogar deutlich die ursprüngliche Festigkeit des Gehäuses.
Und mir ist nicht bekannt, dass dieser großartige Trick schon irgendwo praktiziert wird.

Die hier verwendeten Fasern wurden aus einem Stück Aramid-Gewebe haraus gezupft. Erhältlich ist es z. B. bei eBay.
Normalerweise lässt sich Aramid mit einer herkömmlichen Schere nicht schneiden. Bestenfalls zerfasert es bei dem Versuch. Auch mit dem Cutter-Messer hat man keine Chance. Darum existieren mikroverzahnte Spezialscheren.
Doch ich fand tatsächlich auch dafür eine Lösung:
Klebt man beidseitig Kapton-Klebeband auf das Gewebe, so werden die hauchdünnen und glatten Fasern dadurch fixiert, so dass man das Gewebe nun mit einer normalen Schere ganz sauber zuschneiden kann!
Auch dieser Trick scheint nicht bekannt zu sein.

Um das Kapton ganz easy vom Aramidgewebe wieder lösen zu können, verwende ich einen kleinen Spritzer Feuerzeugbenzin.


Posting wird später noch ausgebaut und um Bilder ergänzt ...

Kaufen! Bevor es zu spät ist!

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Ich zeige Euch später noch ein paar richtig gute Tricks, wie man herausgebrochene Displayscharniere hochstabil reparieren kann. Aber diese Dinger hier sind ja wohl der Befreiungsschlag!
Extrem schwer zu kriegen und sicherlich ein begrenzt verfügbarer Restposten, daher mein bester Rat: Investiert sofort die 3,17 EUR für den Zehnerpack und legt Euch diese Dinger auf Halde, ganz egal, ob Ihr die im Moment gerade braucht, oder nicht!

Ausgiebige Erklärungen, was damit anzustellen ist, liefere ich in den nächsten Tagen (habe gerade keine Zeit!).


Update vom 18.02.'18:
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Wie oft habe ich in den Jahren schon erfolglos nach solchen Dingern recherchiert!
Ich war schon mehrfach drauf & dran, welche für teures Geld anfertigen zu lassen. Und jetzt kriegt man die für rund 10 Cent pro Stück!

Zitat von »Christian100«

In dem Video zeige ich wie ich den Rahmen mit Blech verstärke.
Aber leider wird bei meiner Methode das ganze komplett mit dem Gehäuse verklebt.

Puuh, also zu Deinem Video hätte ich ja jetzt allerhand Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge.
Das würde aber lang werden, so viel Zeit habe ich nicht.
Aber bei der Vermischungstechnik der zwei Komponenten sehe ich noch deutlches Optimierungspotenzial. Auch beim Auftrag auf die zu stabilisierenden Stellen. Der Kleber haftet nämlich erst dann absolut perfekt, wenn er regelrecht einmassiert wird. Das hat mit seiner nicht verlaufenden Konsistenz zu tun. Man muss nachhelfen, um ihn tief in die Oberflächenstruktur einzuarbeiten. Alternativ kann man auch mit dezentem Einsatz von Warmluft (ich schreibe bewusst nicht "Heißluft") der Sache auf die Sprünge helfen.
Vielleicht ist das der Grund, warum Du mal den Bindulin für praktisch gleichwertig befunden hast. Du hattest den J-B Weld einfach nicht optimal verarbeitet.

Zitat von »Christian100«

Du arbeitest ja dazu mit einem Rohr aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff aber in meinem Fall hatte Kunde sogar die Schrauben samt Messingstücke verbummelt.

Ist völlig egal, was der Kunde verbummelt.
Schrauben hat man eh immer genug da.
Und die Messingmuttern ersetze ich, wo immer es geht, durch längere Ausführungen, die mehr Halt bieten.
Fehlende Gehäuse-Bruchstücke lassen sich mit dem 2K-Kleber und Aramidgewebe modellieren. Wenn erforderlich, lässt sich mit Pigmenten, wie z. B. einer Messerspitze Graphit, eine Farbangleichung erreichen.
Deine vorgeschlagene Löttechnik wäre für mich der Plan B, wenn es den J-B Weld nicht gäbe und keine Kohlefaser-Profilstangen und kein Aramidgewebe.

Zitat von »Christian100«

Übrigens kannst du mit Blech und dem Kleber auch sehr gut ein gebrochenes Gehäuse reparieren auch glasfasermatten eignen sich gut.

Natürlich.
Aber weil ich mit solchen Methoden nicht zufrieden war, suchte ich nach besseren Wegen. Ist zum Teil aber auch Geschmackssache.
Glasfasern vermeide ich, denn deren winzige Splitterchen halte ich für übelst gefährlich.
Meine Aramdifaser hat sogar eine höhere Zugfestigkeit, als Glasfasern.

Und Blech trägt auf, so dass das Gehäuse nicht mehr perfekt schließt, was man bei Dir ja auch deutlich sieht. Diesen Effekt wollte ich weg haben.
Mir war es stets wichtig, dass man von außen später rein gar nichts sieht. In den Kunststoff eingeschmolzene Aramidfasern tun den Trick.
Wenn man das Gefühl nhat, man müsste noch mehr tun und der Platz dafür vorhanden ist, dann kann man im Anschluss ja noch ein Stück Aramidgewebe mit J-B Weld aufkleben. Der Vorteil gegenüber Blech: Das Gewebe lässt sich perfekt an die Gehäuseform anschmiegen. ganz egal, was da innen für Strukturen vorhanden sind.

Gebrochene Scharnierstreben fixe ich mit längs zerspilttertem Kohlefaserprofil, dessen Fasern parallel in längsrichtung ausgerichtet sind. Die sind viel biller, als die eigentlich höherwertigen, kreuzgewickelten Profile, aber in diesem Anwendungsfall ausnahmsweise sogar vorteilhafter.
Korrekt gemacht, trägt da rein gar nichts auf und das Gehäuse lässt sich wieder perfekt verschließen, so dass man hinterher absolut nichts sieht.
Allerdings kann ich es bei solch schlanken Displayschalen auch nicht immer vermeiden, die Gehäuseteile zusammen zu kleben. Das erhöht einfach noch einmal die Gesamtstabilität dieser äußerst filigranen Konstruktionen, die mit der Zeit ja schon von ganz normaler Nutzung kaputt brechen.

Ich erkläre auch jedem Kunden, dass er den Displaydeckel tunlicht immer mittig anfassen sollte, wenn er das Gerät aufklappen will. Das vermeidet einseitige Belastung der Scharniere.

Zitat von »Christian100«

Es gibt auch so Füllmaterial für Sekundenkleber das ist so ein Pulver wie Quarzsand .

Ja, das verwende ich manchmal, dort wo es Sinn macht.
Aber es hält nicht ganz so gut, wie J-B Weld, obwohl guter Sekundenkleber mit Quarzsand schon verdammt gute Resultate bringt.
Quarzsand hat außerdem den Nachteil, dass man sich damit seine Fräsbits ruiniert, falls man noch mit der Dremel bei muss.
Überhaupt finde ich Sekundenkleber plus Füllstoff recht unwitzig, wenn man "dremeln" muss, weil dabei aggressive Dämpfe freigesetzt werden.

Der IMHO beste Sekundenkleber ist der von Schwanheimer. Leider teuer, das Zeug, aber um Längen besser, als 08/15-Sekundenkleber.
Bei Sekundenklebern gibt es verschiedene Destillationsstufen, die für die Qualität entscheidend sind. Schwanheimer verwendet die höchstmögliche Destillationsstufe.
Das Zeug ist dermaßen rein, dass man sogar die geöffnete Flasche ohne Deckel(!) im Kühlschrank durchaus zwei Jahre lagern kan (eigene Erfahrung!). Er härtet trotzdem nicht in der Flasche aus und bleibt normal anwendbar.
Normaler Sekundenkleber härtet aus, sobald er mit Luftfeuchtigkeit in Kontakt kommt. Nicht so der Schwanheimer! Der Schwanheimer polymerisiert erst unter Druck und Luftabschluss. Oder halt, wenn man Aktivator hinzu gibt.
Das erlaubt es einem, die mit Klebstoff benetzten Klebestellen in aller Ruhe auszurichten und zu fixieren, was bei normalem Sekundenkleber bekanntlich nicht geht.
Man kann das sogar noch weiter auf die Spitze treiben, indem man die Klebestellen nicht etwa mit Klebstoff benetzt, sondern - umgekehrt - mit dem Aktivator!
Jetzt kann man "endlos" lange die Teile ausrichten. Sind sie dann endlich in Position fixiert, dann gibt man von der Seite her ein Tröpfchen Kleber hinzu, der regelrecht blitzartig "einzieht", sich mit dem zuvor aufgetragenen Aktivator vermengt und dabei augenblicklich aushärtet.

Wenn man aber mit Füllstoffen arbeitet, wie Quarzsand, Natron, oder Metallpulver, dann kann man auch billigen 08/15 Sekundenkleber nehmen. Da konnte ich noch keinen nennenswerten Vorteil des teuren Schwanheimers feststellen (zumindest rein subjektiv nicht, ich habe das nicht akademisch untersucht).

Zum Füllen eines großen Volumens ist die Sekundenkleber-Methode IMHO weniger gut geeignet als oft behauptet, weil es ausgesprochen schwierig ist, beim mehrschichtigen Auftrag ein homogenes Mischungsverhältnis zu erzielen.
Man merkt das sehr gut, wenn man einen größeren Klumen ausgehärteter Masse mal durchsägt.
Die vielen Fehlstellen reduzieren die mechanische Festigkeit.
Trotzdem macht der Einsatz von Sekundenpleber plus Füllstoff gelegentlich Sinn. Z. B. um Klebestellen zunächst vergleichsweise ruckzuck handhabbar belastbar zu fixieren und dann noch in aller Ruhe den quälend langsam aushärtenden J-B Weld aufzutragen.
Der Füllstoff der Wahl für solche Fälle ist dann zumeist Natron. Natron polymerisiert mit Sekundenkleber zu einem Kunststoff aus, der einem keine Fräsbits oder Feilen versaubeutelt, wenn man nacharbeiten muss.
Noch fester wird es, wenn man Metallpulver nimmt, statt Natron. Hat dann halt insgesamt andere Eigenschaften. Ich wähle immer dem Anwendungsfall entsprechend die verwendeten Materialien aus, es gibt da kein allgemengültiges Patentrezept.

(Mensch, jetzt ist es doch wieder lang geworden, dabei habe ich echt viel zu tun!)

OK, danke für Deine Testergebniss! Ich staune ...
Allerdings vermute ich weiterhin, dass Du nicht hinreichend durchmengt hast. Denn was ich in Deinem Video sehe, ist keine Durchmengung zu einer wirklich homogenen Masse. Die ganze Art, wie Du die Komponenten vermengst, ist IMHO schlicht ungenügend.
Generell leidet die Festikeit von 2K-Klebstoffen enrorm, wenn die Durchmengung nicht gleichmäßig war. Dieser Effekt mag bei unterschiedlichen Klebstoffen unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Von J-B Weld ist es bekannt, dass die Festigkeit enorm leidet, wenn der Härter auch nur minimal überwiegt, gegenüber dem Binder.
Wenn die Durchmengung ungleichmäßig ist, dann hat man viele viele kleine Stellen im Material, an denen der Härter überwiegt, selbst wenn man bei der Dosierung darauf geachtet hatte, etwas mehr Binder zu nehmen.

Weiterhin wären, neben der reinen Zugfestigkeit, noch andere Faktoren zu testen:
Scherbelastung
Schlagfestigkeit
Einflüsse von Temperatur auf die Haltekraft
(Ich hatte mal einen Kleber, der schon bei 60 Grad an der Klebestelle unbrauchbar weich wurde. Vielleicht sogar schon bei noch tieferen Temperaturen an Festigkeit einbüßte, was ich aber nicht näher untersucht hatte, weil ich den eh für untauglich befand).

Trotzdem machen mich Deine Testergebnisse neugierig, den Bindulin ebenfalls mal zu testen.
Also ich hatte zwar schon Klebstoff von Bindulin, aber der war ein Reinfall. Mag ja sein, dass exakt Deine Sorte der wahre Bringer ist. Ich werde das mal im Auge behalten.


Einen schicken Test will ich Dir noch nahe legen:
Klebe mal eine gut gereinigte Riffelmutter aus 'nem Notebook auf ein Stück aufgerautes Gehäuse-Plastik auf und umhülle sie an den Seiten bis zum oberen Rand mit Klebstoff.
Nach dem vollständigen Aushärten drehe eine Schraube hinein, bis entweder alles vom Plastik ab platzt, oder die Mutter aus dem Klebstoff heraus gezogen wird.
(Oder das Messing-Gewinde überleiert - das wäre der wünschenswerte Idealfall, für einen wahrhaft perfekten Kleber. Aber das wird keiner schaffen.)

Das wäre jedenfalls ein schön praxisnahmer Test, weil die Muttern im Notebook ja anfänglich einer solchen Zugbelastung ausgesetzt werden.
Eine Biegekraft kommt erst dann hinzu, wenn die Mutter bereits nicht mehr ganz in Position sitzt.

Ich hatte noch niemals eine Reklamation eines mit J-B Weld reparierten Scharnierhalters. Allerdings ersetze ich die originalen, sehr kurz geratenen Riffelmuttern ja auch stets gegen längere Ausführungen, so dass die Klebefläche vergrößert wird.
Meine vorherigen Klebstoffen hätten trotzdem nicht gehalten, da war ich noch stets gezwungen, den Scharnierflügel anzukleben, was bei J-B Weld eben nicht notwendig ist; da bleibt das Scharnier ganz normal abschraubbar, wie ab Werk.

Danke für Deine Tests und den Link Christian.

Ich bestelle den Kleber mal und mache dann selbst Vergleichstest.

Was die unterschiedliche Viskosität betrifft: Du kannst einfach einen geeigneten Füllstoff in den zu dünnflüssigen Kleber einrühren, um die Konsistenz beliebig einzustellen.
Sand, Metallpulver, etc.
Das ist ohnehin empfehlenswert, weil man dann nicht so viel von dem teuren (und gesundheitlich/umwelttechnisch bedenklichen) Kleber braucht.

Natürlich wird das Einrühren eines Füllstoffs Einfluss auf die Belastbarkeit haben. In der Regel dürfte die Zugbelastbarkeit abnehmen, aber die Druckbelastbarkeit zunehmen. Es hängt halt sehr von der konkreten Form der Partikelkörnchen ab, was da genau passiert.

Bei der Wahl eines Füllstoffs sollte man auch im Hinterkopf haben, dass man nach dem Aushärten eventuell noch mit der Dremel nacharbeiten muss. Insbesondere mit Sand ruiniert man sich rasch die Fräsbits.


Noch ein interessanter Aspekt beim Versteifen von Material mit Epoxid: Es kann auch kontraproduktiv sein.
Stelle Dir z. B. ein Kunststoff-Lineal vor, das einer Biegebeanspruchung ausgesetzt wird. Solange man unterhalb der Bruchgrenze bleibt, wird es einfach elastisch federn, aber halt nicht brechen.
Klebt oder schraubt man aber zwei knapp halb so lange Metallschienen auf, mit einer Lücke in der Mitte, dann kann das Lineal nur noch an dieser einen Stelle federn; aber halt nicht weit genug, für eine gleichlange Biegestrecke. Es wird dann genau an dieser Stelle brechen, weil sich nun alle Kräfte auf diesen einen Punkt konzentrieren.

Im Displayteil gibt es ja stets diese zwei Metallschienen links und rechts des Displays.
Und da gibt es eine regelrechte Sollbruchstelle, dort wo diese Schienen mit dem Scharnierflügel verbunden sind.
Wenn man diese Stelle stabilisiert, dann ist das prima. Aber würde man das nicht tun, sondern statt dessen alles andere stabilisieren, dann würde diese eine (eh schon empfindliche) Stelle nur umso leichter brechen.