Hallo Wadoe,
nein, Dein Fehler ist ein anderer, als beim User Eule.
Eule hat/hatte einen Kurzschluss hinter dem zweiten Eingangs-MOSFET.
Das kann bei Dir unmöglich der Fall sein, sonst würde fie grüne LED nicht leuchten. - Ich nehme ja an, dass Du die Power-LED auf dem Mainboard meinst (und nicht etwa eine LED am Netzteil, sofern vorhanden).
Alle LEDs auf dem Mainboard, inklusive der Power-LED, werden vom Embedded Controller angesteuert. Wenn dieser Chip überhaupt irgend etwas tut, dann erhält der auch seine 3,3V Betriebsspannung.
Und daraus folgt zwingend, dass der gesamte 19V-Pfad OK sein muss.
Frage wie verhält sich die Stromaufnahme bei defekten Prozessor ? (I5-3210 2,5Ghz ist eingebaut)
Puh, das kann ich nicht beantworten. Aber vergiss das, es kommt praktisch nie vor!.
Es klingt vielleicht komisch, aber ich hatte auf Mainoards schon häufiger kaputte Widerstände(!), als kaputte Prozessoren!
Wenn ein Prozessor mal kaputt geht, dann durch Gewaltanwendung.
Bei Desktop- oder Tower-PCs, mag es anders sein, aber die Prozessoren in Notebooks kann man als unkaputtbar ansehen.
OK, es gibt eine Ausnahme: Wenn einer der Schaltwandler für die Versorgung des Prozessors am Upper-MOSFET niederohmig wurde, dann würde der Prozessor abrauchen. Aber dieser Fall liegt bei Dir definitiv nicht vor, denn dann hättest Du einen Quasi-Kurzschluss auf der 19V-Rail und die LED würde nicht leuchten können.
Vergiss also den Prozessor!
Übrigens kann man den Prozi (sofern gesockelt) zum Testen auch aus der Fassung nehmen. Das Mainboard (sofern OK) würde sich dennoch über den Taster einschalten lassen.
Natürlich tut das Mainboard ohne Prozessor nicht viel, aber die ganzen Schaltwandler würden schwingen und die nötigen Spannungen erzeugen, was zum Testen nützlich ist.
Am 330uF Tantal sind allerdings nur 7 Ohm parallel messbar (könnte allerdings normal sein)
Ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, welchen 330uF Tantal du meinst (sicherlich gibt es mehr, als nur einen), aber ist auch wurscht. Gehen wir doch lieber systematisch vor.
Im Schnellkurs kannst Du gleich zu
Posting Nr. 10 springen. Da geht es um die Überprüfung des Schaltwandlers für 3,3V und 5V. Die vorherigen Postings kann Du auslassen, denn was darin beschrieben wird, ist bei Dir eh alles OK.
Direkt nach Stromzufuhr (bitte ohne Betätigung des Tasters) müssen diese beiden Wandlerspulen schwingen und die beiden genannten Spannungen erzeugt werden. Das müsstest Du jetzt überprüfen.
Wenn das gegeben ist:
Nach Betätigung des Einschalttasters müssen auch alle anderen Wandler aktiv werden, mit Ausnahme von dem für das Laden des Akkus zuständigen.
Irgendwo wird es bei Dir klemmen, irgendwelche Wandler kommen bei Dir nicht.
Mit dem Wissen, wo es klemmt, sind wir der Lösung schon seh nah!
Noch ein Hinweis:
Wie erwähnt, schwingen nach Stromzufuhr die Wandler für 3,3V und 5V.
Und nach Betätigung des Einschalt-Tasters schwingen auch alle übrigen Wandler (außer dem für den Akku).
Aber nach erneuter Betätigung des Tasters kann es sein, dass alle Wandler, bis auf einen, ihren Dienst einstellen. Dann werden nur noch entweder 3,3V, oder 5V erzeugt.
- Ich erwähne das für den Fall, dass Du zu viel am Taster herumdrückst und am Ende nur noch ein Wandler werkelt, was uns auf eine falsche Fährte führen würde.