EDV-Dompteur/Forum

Hallo John,

zwar kommt in solchen Fällen grundsätzlich auch der 19V-Stecker in Betracht (da gibt es manchmal internen Lötstellenbruch), aber wenn ich Deine Bilder so sehe, dann erscheunt mir die Sache klar: Buchse/Platine.

Löte die Buchse mal aus, reinige alles und beäugel die Platine mal ganz kritisch. Die scheint mir nämlich Schaden genommen zu haben.
Möglicherweise musst Du an der Platine Material weg fräsen, im Bereich des Plus-Anschlusses. Später, nach dem Einlöten der Buchse, wäre dann eine Drahtbrücke zu setzen, dort wo kein Anschluss mehr besteht, wegen der Fräserei.

Es wäre auch empfehlenswert, die Buchse gegen eine neue auszutauschen, wenn Du die eh schon auslötest.

Das Auslöten sollte übrigens immer ohne Gewalt erfolgen.
Heize den ganzen Bereich mit Heißluft ausgiebig vor, dann nehme einen Lötkolben mit sehr großer Spitze (Messerform ist gut), haue massenhaft flüssiges Zinn drauf und versuche, immer zwei, besser drei Lötstellen gleichzeitig mit der großen Lötspitze zu erwischen.

Wenn Du die Platine lokal überhitzt, dann wird sie weich und beult sich.

Allein nur mit dem Lötkolben ist es fast unmöglich, eine Buchse auszulöten, darum zugleich mit Heißluft drauf.
Aber halt alles so eingestellt, dass keine Überhitzung eintritt. Lieber länger mit der Hitze drauf, als nur kurz und zu heiß.

Eigentlich bräuchte man drei Hände für den Job:
Eine Hand führt den Lötkolben.
Eine Hand hält die Heißluftpistole.
Eine Hand zieht die Buchse heraus, wenn alle Lötstellen gleichzeitig flüssig sind.

Niemals mit Kraft ziehen, sonst ruinierst Du die Durchkontaktierungen in der Platine!
Fieserweise haben manche Buchsen "Widerhaken", die in die Lötlöcher einschnappen. Diese Widerhaken kann man mit einem scharfkantigen Weichdraht-Seitenschneider zusammen quetschen, wenn die betreffenden Lötstellen füssig sind.

Und verwende Flux!
Die Lötstelle rechts unten im zweiten Bild sieht ja schlimm aus!

Hallo JohnR,

die Buchse ist gebrochen und fehlt vorne eine Metallplatte. Höchstwahrscheinlich die Masse (-) hat kein richtige Kontakt mehr und deswegen hast Probleme damit.

Man kann die Buchse tauschen, ich würde aber kein einzige Minute damit arbeiten (ok, wenn man daran sein Spaß findet).
Buchse komplett mit Platine und Kabel findet man auf ebay für ca. 5€, einstecken, fertig...

Ja, tschuldigung, Server-Defekt, siehe Thread von heute.

Anbei noch einmal das Bild, das Sleepygti netterweise hochgeladen hatte. Glücklicherweise hatte ich es gesichert:

Versteckter Text

Dieser Text wurde vom Autor versteckt.

Ich glaube unser sonstiges Geschreibsel, das durch dem Server-Ausfall futsch gegangen ist, kann als verzichtbar angesehen werden, oder?
Du hast doch jetzt sicherlich im Schlaf drauf, worauf es bei der Eingangsstufe ankommt, oder?

Nee, alles gut!

Der MOSFET PQ61 ist doch ein N-Kanal. Der wird am Gate per Ladungspumpe positiv angesteuert.
Der PC202 ist einseitig mit dem Gate verbunden. Logisch, dass dort eine höhere Spannung anliegt.

Wie ich in den verschollenen Postings schon schrieb, sind dort so ca. 26V zu erwarten, oder mehr (Ladungspumpen sind grob ungenau). Deine 29,3V sind vollkommen im Rahmen der Erwartung!

Der MOSFET wird also ordnungsgemäß angesteuert und er schaltet auch einwandfrei durch, wie ich an den Spannungen sehe, die Du in meinem Zitat in der vorletzten Mail in Fettschrift eingetragen hast.


Fazit:
Die Eingangsstufe ist in Ordnung! Abgehakt!

Nun sind ja leider mehrere Postings flöten gegangen, durch den Server-Ausfall. Darum jetzt bitte noch einmal frisch den aktuellen Ist-Stand präzise schildern (sorry, mein ohnehin beklagenswert mickriges Hirn wird alt!).


P.S.:
Hast Du Indikator-Spulen bestellt?
Wenn ja, dann brate doch erstmal irgendeine Low-Current-LED auf. Ich schaue bei Zeiten noch nach einer richtig guten DUO-LED.
Vorerst, für ein paar Indikatoren, tut es irgend eine LED. Huste auf den Kondensator und die antiparallele Diode, die die Helligkeit hoch pushen; brate einfach nix als eine LED auf die Spule, damit Du Dein Board endlich repariert kriegst.

Da liegt wohl ein Kurzschluss vor, auf einer der Niederspannungs-Rails.
Immer wenn der zugehörige Schaltwandler aktiviert wird, erfolgt sofort wieder eine Abschaltung, weil dann der Kurzschluss in Erscheinung tritt.

Das ist genau so ein Fall, wo es nützlich ist, mehrere Indikatoren zur Verfügung zu haben und auf jede Spule so ein Ding zu stellen. Dann alles mit hoher Framerate filmen.
Der Fehler liegt dann entweder in der Rail, dessen Indikator zuletzt (und besonders kurz) aufblitzt, oder in einer der Rails, wo der Indikator gar nicht aufblitzt.
Der Schaltplan wäre nützlich, um die Fehlerstelle noch präziser zu ermitteln.

Ein Speicheroszi ist ebenfalls nützlich.
Bei den ordnungsgemäß aktivierbaren Rails ist kurz die korrekte Spannung messbar.
Andere Rails werden gar nicht aktiviert, die sind uninteressant.
Aber an genau einer Rail wird bei jedem Tick kurz eine Spannung messbar sein, die jedoch nicht im erwarteten Bereich liegt. Dort liegt der Fehler.
Aus dem Oszi-Bild lässt sich dann eventuell noch genauer heraus orakeln, was da los ist.

Es ist sinnvoll, ein Bild des gesamten Mainboards zu machen und bei allen Spulen die gemessene Spannung einzutragen.
Die Spannungen werden zwar zumeist (oder nie), stabil sein, dennoch ist die Information wertvoll. Denn wenn z. B. am 5V-Wandler bei jedem Tick kurz korrekte 5V messbar sind (und nicht etwa deutlich weniger, oder mehr), dann wäre dieser Wandler als intakt anzusehen.
Wenn Du ein Oszi hast, dann könntest Du die Spulen auch einfach nummerieren und zu jeder Nummer ein Oszi-Bild machen.


Interessant ist auch noch die per Oszi gemessene Spannung an der 19V-Rail.
Bleibt die weitgehend stabil, oder gibt es kurze Einbrüche, bis fast Null Volt?

Grundlegend gibt es zwei Möglichkeiten, für den Kurzschluss:
1) Der untere MOSFET eines Schaltwandlers ist niederohmig. So etwas verursacht den sattesten aller Kurzschlüsse.
2) Auf der betroffenen Rail liegt ein niederohmig defektes Bauteil vor. Diese Kurzschlussart ist schon "softer", weil das Problem hinter der Wandlerspule liegt. Da ist die Charakteristik anders; per Oszi kann man das gut unterscheiden.

Dann gibt es noch eine weitere Fehlermöglichkeit, die eventuell ebenfalls zu Ticken führen kann:
Hochohmiger, unterer MOSFET.
Das ist zwar das Gegenteil von einem Kurzschluss, würde aber dazu führen, dass die Spannung auf der zugehörigen Rail über den zulässigen Wert ansteigt, woraufhin der Wandler-IC das Vorliegen eines Fehlers bemerkt und in Panik den oberen MOSFET sperrt.
Ich glaube nicht daran, dass bei Dir dieser Fehler vorliegt, will es aber erwähnt haben.
Per Oszi könnte man diese Fehlerart sofort erkennen und von den beiden gelisteten Kurzschlussarten unterscheiden.