EDV-Dompteur/Forum

Zitat von »JohnR«

Sollten so wie ich es kenne 68uF 25V sein. Richtig?

Klingt plausibel

Zitat von »JohnR«

Habe ein 100uF mit 25V zur Hand, kann ich den Problemlos einbauen?

Der Kondensi sitzt so auffällig dicht am Audio-Ausgang; da sollte möglichst kein 08/15 Kondensi rein, sondern einer mit passenden Eigenschaften, auch in Bezug auf den Serienwiderstand und wohl auch Wechselspannungstauglichkeit.
Das "Plus"-Zeichen mittig zwischen den Anschlüssen deute ich mal als Hinweis auf letzteren Punkt.

Wahrscheinlich wirst Du absolut keinen Unterschied bemerken, wenn Du den 100μF einsetzt, aber es gibt ja so gewisse Menschen, die aus Audio eine Religion machen ...
Und wenn dort Wechselspannungstauglichkeit gefordert ist, dann ist ein normaler Elko natürlich in der Tat reichlich suboptimal.


- Aber zunächst mal muss das Mainboard natürlich überhaupt wieder laufen!
Die Fehlersuche beginnt (wie üblich) bei den Spannungen. Huste zunächst mal auf den Elko (bzw. löte Deine 100uF ein) und kümmere Dich erst mal um die Spannungen.

Zitat von »JohnR«

Habe da erst mal eine 3,5" drann gehangen da ich keine 2,5" habe.

Die 3,5er laufen nicht am Notebook-Stecker, die brauchen eine Spannungsversorgung.

Zitat von »JohnR«

Am VGA Port messe ich an Verschiedenen Pin´s 4V - 5V.

Ein Messen mit dem Multimeter ist da eigentlich nicht sonderlich sinnvoll. Da sollte ein Oszi ran.
Was die Pegel betrifft: VGA (VESA DDC) pinout

Eine Umschaltung der Grafikausgabe auf den VGA-Port erfolgt automatisch, wenn das Displaykabel nicht angeschlossen ist.
Solange es noch steckt, hast Du am VGA-Port also nicht unbedingt Signal; zumindest kein brauchbares.

Aber wie üblich frage ich Dich: Arbeiten wirklich alle Schaltregler?
Du werkelst ja öfters mal an Mainboards herum, da ist es doch sicherlich eine gute Idee, mal wenigstens einen (besser ein Dutzend) meiner schicken Indikatoren zu basteln, vorzugsweise die verbesserte und hier beschriebene Version.

Ein Multimeter hält man ja immer nur kurzzeitig ans Messobjekt, aber mit den Indikatoren, die Du einfach auf die Wandlerspulen stellst, fällt Dir jeder noch so kleine Aussetzer auf, der womöglich den Grafikchip ins Koma wirft.

Es macht überhaupt erst dann Sinn, nach womöglich anderen Fehlern zu suchen, wenn es wirklich zweifelsfrei gewährleistet ist, dass alle Schaltwandler ihren Job tun.
Ich frage daher jedes Mal wieder, ob das auch der Fall ist und wundere mich jedes Mal, warum Du das von Dir aus nie erwähnst ...

Zitat von »JohnR«

Bei einem habe ich jedoch das Problem wenn ich das Laptop einschalte bleibt der Indikator dunkel, schalte ich den Laptop aus und wieder an wird auch dieser Wandler aktiv.

Leider spezifizierst Du ja nicht, um welchen Wandler es geht. Aber wenn ich raten soll: Es handelt sich wohl um jenen, der für das Laden des Akkus zuständig ist.
Das ist vollkommen normal, dass der inaktiv ist, wenn gerade kein Akku geladen werden muss.

Siehe hier:
Das Testen der Ladeschaltung

Das wird wohl der Fehler sein, warum kein Bild kommt.

Versuche mal, den Schaltplan aufzutreiben und schaue Dir die Power-On-Sequenz an.
Obwohl ... viel schlauer wird das nicht machen. Sicherlich aktiviert der EC die einzelnen Wandler der Reihe nach, doch aus irgend einem Grund verschluckt er sich beim letzten Wandler.

Spontane Ideen:

1. CMOS resetten.
2. BIOS neu flashen.

Ja, BIOS flashe auch ich immer nur sehr ungern, weil der Prozess manchmal ausufert.

In einigen Fällen gelang es mir partout nicht, die benötigte Datei aufzustöbern, bzw. sie dann auch real herunter zu laden.
Manche Hersteller legen einem unglaubliche Steine in den Weg, um an die nötige Datei zu kommen.
Nicht selten locken dann einige alternative, aber recht zweifelhafte Downloadquellen, wo man nicht so genau weiß, was man sich damit womöglich auf den Rechner zieht.

Wenn man den Download aber tatsächlich erfolgreich bewältigt hat, dann handelt es sich meistens leider nicht um genau die Datei, die man per EEPROM-Brenner direkt in den Baustein kokeln kann. Sondern der Hersteller verpackt die eigentliche Datei gerne noch in eine Installationsroutine, die man aber auf dem Zielrechner ja gar nicht ausführen kann, wenn dieser hartnäckig zickt ...

Manchmal gibt es dann den Weg, einen bootfähigen USB-Stick nach Schema "F" vorzubereiten und allerhand vom Hersteller vorgegebenes Voodoo zu treiben, so dass der defekte Rechner sich davon die Firmware ins EEPROM zieht. Aber auch das setzt ja zumindest grundlegende Rest-Funktionalität des Mainboards voraus, was nicht immer gegeben ist (bei Dir jedoch vielleicht sogar noch gegeben sein könnte).

Wenn auch dieser Strick reißt, muss man halt wirklich mit dem Brenner bei, der dazu an einen anderen, lauffähigen Rechner angeschlossen werden muss.
Suche mal bei eBay nach "EZP2010", der tut den Job.
Achte darauf, dass ein passender Adapter für Dein EEPROM beiliegt, oder bestelle diesen separat.

Für den Einsatz eines EEPROM-Brenners benötigt man eine Binärdatei, die aufs Byte genau ins jeweilige, auf dem MB bestückte EEPROM passt.
Wenn die heruntergeladene Datei größer ist, als die EEPROM-Kapazität (bei der Dateiendung ".exe" wäre das sicher so ein Fall), dann kann man die Datei möglicherweise mit 7-Zip entpacken und findet dann - oft neben allerhand weiteren Dateien - eine Binärdatei von exakt passender Größe vor.

Aber nicht immer ist es so einfach.
Manchmal muss man nach dem Entpacken die aussichtsreichste (aber noch immer zu große) Datei dann noch mit einem Hexeditor zerstückeln. Da weiß ich inzwischen einigermaßen Bescheid, wenn auch noch ohne viel Praxiserfahrung.

Der einfachere Weg: Man bestelle einfach einen fertig programmierten BIOS-Chip, der dann nur noch eingelötet werden muss.
Hier zwei Anbieter, bei denen ich selbst schon bestellt hatte:
http://www.bios-chip24.com/
https://www.biosflash.com/index.htm

Bei beiden Anbietern kam der jeweilige SMD-Chip mit leicht verbogenen Beinchen bei mir an, so dass er nicht direkt eingelötet werden könnte, denn der Chip lag nach dem Aufsetzen mit seinem Gehäuse auf der Platine auf, statt mit den Beinchen. Diese "schwebten" sozusagen ein Stückchen darüber.
Das war mit bloßem Auge kaum zu erkennen, verhinderte beim Heißluft-Löten aber "zuverlässig" die Benetzung der Verbindungsstellen.
Offenbar verwenden beide Firmen eine SMD-Greifklammer zum Programmieren. Etwas unschön, wenn das so ein Resultat bewirkt.
Nach dem Richten der verbogenen Beinchen taten die Chips aber ihren Job.

Da das Typenschid nicht mehr lesbar ist:
Eventuell weiß Der Besitzer des Notebooks die genaue Modellbezeichnung? Vielleicht hat er den Karton noch, oder die Rechnung?

Ansonsten: Auf dem Mainboard sollte in weißer Schrift dessen genaue Bezeichnung aufgedruckt sein.
Beispiel:



Das ist natürlich die Modellbezeichnung des Mainboards, nicht des Gerätes.
Aber anhand dieser Bezeichnung kann man im Internet leicht herausfinden, in welchen Gerätemodellen das MB verbaut wird.

Oft hilft schon eBay auf Anhieb.
Im Beispiel meines Bildausschnitts liefert der Suchbegriff "Samsung PRAHA_SRE" ein paar Angebote. Mit Glück sind in den Angebotstexten Gerätemodelle aufgeführt.

Wenn eBay zunächst keine Treffer liefert, dann unter dem [Finden] -Button die Checkbox [Beschreiung einschließen] aktivieren.



Falls auch das nicht hilft: Erfahrungsgemäß liefert eBay.com mehr Treffer, als eBay.de (klingt komisch, ist aber so!).


Mit der Kenntins der Mainboardbezeichnung (die ganz sicher noch lesbar ist; diese Aufdrucke sind "unkaputtbar"!) und eventuell der genauen Modellbezeichnung des Gerätes, sollte die passende BIOS-Datei dann zu finden sein.


Bezüglich des Flashens:
Da gibt es mehrere Varianten, die Datei ins EEPROM zu prügeln. Eine davon ist der Weg über den USB-Stick, der bei Dir vielleicht sogar klappen könnte.
Dazu wird sich bestimmt eine Anleitung im Web finden. Eventuell ist der Vorgang im Service-Manual beschrieben.
Sonst halt wieder die Suchmaschine bemühen:
"[Gerätemodell] BIOS flashen"
etc.