EDV-Dompteur/Forum

Boff, Du machst ja Sachen ...

Das bewusste Auslösen von vollen Kurzschlüssen ist natürlich eine extrem schlechte Idee.
Bist Du Elektriker? - Die tun so etwas mitunter, wenn sie nicht wissen, welche Sicherung für eine Steckdose zuständig ist.

Völlig unklar ist mir jedoch, wie Du durch den Anschluss der SSD einen Schaden bewirkt haben willst?
Magnetische Festplatten und SSDs sind doch direkt gegeneinander austauschbar.

Den defekten Null-Ohm-Widerstand kannst Du selbstverständlich gegen eine Drahtbrücke austauschen, aber bitte löse nie wieder einen Kurzschluss aus!

Überprüfe mal, ob die Spannung hinter den beiden Eingangs-MOSFETs bis auf ein paar Millivolt mit der Spannung an der Buchse überein stimmt.
Wenn hinter den MOSFETs so ca. 0,6V weniger anliegen, als an der Buchse, dann schaltet einer von denen nicht durch und der Strom fließt über die integrierte Diodenstrecke. Das würde hohen Leistungsabfall und Erhitzung mit sich bringen, sowie Temperaturabhängigkeit.

Temperaturabhängigkeit gibt es natürlich auch aus anderen Gründen, z. B. hatte vor Jahren ein Hersteller mal vergessen, das Thermalpad unter einem QFN-Chip mit Lot zu benetzen ...


Du hast Dein Posting wirklich lobenswert gut vorbereitet, so dass Du es durchaus verdient hättest, dass man Dir hilft. Aber wenn ich lese, was Du schon alles angestellt hast, dann gruselt es mich!
Es liegt jetzt, nach dem Überbrücken des Null-Ohm-Widerstands, zunächst einmal an, den gesamten Schnellkurs erneut durchzuackern, um zu gewährleisten, dass auf dem Mainboard alle erforderlichen Spannungen erzeugt werden.
Das ist einfach die Grundvoraussetzung. Erst danach kann man sich um externe Komponenten kümmern, wie Festplatten etc.
Vorher kommt man besser gar nicht erst auf die schlechte Idee, die anzuschließen!

Zitat von »Kijan«

Beim oberen haben die ersten 3 Kontakte eine Elektrische Verbindung beim unteren nicht. Daher schätze ich mal, dass es dort zu einem Kurzschluss gekommen ist.

OK, kapito.
SATA verwendet sieben Leitungen. Je zwei Adernpaare für Senden/Empfangen (also vier Leitungen) und die beiden Paare werden zwischen insgesamt drei Masseleitungen geführt.
Im oberen Teile Deines Bildes erkennt man das auch sehr gut.
Die übrigen drei, miteinander verbundenen Lamellen werden dann wohl logischerweise +5V führen.

Eines der Folienkabel wird auf der Oberseite des Mainboards angeschlossen, das andere unten. Und die Folienkabel entwurschteln das so, dass am Festplattenstecker alles wieder OK ist.
Durch das Vertauschen der Kabel hast Du somit einen Kurzschluss zwischen Masse und +5V verursacht (sowie zu einer der differentiellen Singnaleitungen, was die aber verkraften sollte).

Zitat von »Kijan«

Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Laptop nicht ausgeht, wenn der Laptop die ganze Zeit im BIOS ist. Nur wenn ein Betriebssystem gebootet wird.

Ah, das ist also wieder gegeben?
- Dann werden die Schaltwandler alle ihren Dienst tun und der Schnellkurs-Thread kann ausgelassen werden.

Zitat von »Kijan«

Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Laptop nicht ausgeht, wenn der Laptop die ganze Zeit im BIOS ist. Nur wenn ein Betriebssystem gebootet wird.

Ist das jetzt also (wieder) das aktulle Problem?
Der Rechner läuft, bootet bis ins BIOS und zickt erst dann, wenn er ein Betriebssystem laden soll?

Was passiert denn, wenn Du die Laufwerke mal weg lässt und per USB-Stick ein Linux bootest?
Ich selbst verwende gerne das Desinfec't aus der c't, denn das ermöglicht mir den Test aller grundlegenden Komponenten.
Das Ding bootet bis in einen Klickibunti Desktop, und darin steht u.a. ein Firefox zur Verfügung, mit dem man sofort ins Internet kann, um z. B. YouTube anzusteuern. Etc. etc.

Wenn das Mainboard das alles mitmacht, aber dann zickt, wenn die Laufwerke ins Spiel kommen, dann ist da wohl der Wurm drin.
Muss dennoch nicht unbedingt an den Laufwerken (oder der darauf installierten Software) selbst liegen. Vielmehr sollte dann zunächst mal die Spannung am Festplattenanschluss kontrolliert werden. Die 5V werden nämlich sicherlich über einen separaten MOSFET oder Spezial-IC geschaltet werden, der vom Embedded Controller bedient wird.
Ich hatte in dem Bereich mal einen Fehler, da hatte so ein Baustein nicht satt genug durchgeschaltet.

Also der große Unterschied zwischen:
a) bloß BIOS
b) dem Booten eines Betriebssystems
kann IMHO eigentlich nur der im zweiten Fall erhöhte Stromverbrauch sein.

Im Startposting schriebst Du, dass die Macke nur bei Netzbetrieb auftritt, nicht aber bei Akkubetrieb.
- Das stinkt eigentlich nach einem Netzteil-Problem, aber Du schriebst ja auch, dass Du ein zweites, identisches Notebook besitzt und "alles ausgetauscht" hast - das interpretierte ich eigentlich die ganze Zeit so, dass Du auch das Netzteil mal ausgetauscht hast. Ist es so?

Der Fehler ist schwierig aufzuspüren, jedenfalls mit Deiner Ausstattung. Ich mache darum ein paar Vorschläge, was Du nun tun kannst; Du musst halt selbst sehen, was Du davon umsetzen kannst:

1. Probiere mal den Betrieb an einem anderen Netzteil.
2. Schaffe Dir ein billiges Speicheroszi an und zeichne den Verlauf der Spannung hinter dem zweiten Eingangs-MOSFET auf.
   Ultrabillige Oszilloskope (ab 20,- EUR)
   Triggere dabei auf Unterschreitung einer Schwelle von z. B. 18V.
   
3. Bastel Dir so viele meiner berühmten Indikatoren, wie Du Schaltwandlerspulen auf dem MB hast. Stelle auf jede Spule einen Indikator und filme deren LEDs per am Stativ befestigter Kamera. Möglicherweise offenbart sich dabei, dass einer der Wandler aussetzt und dadurch ein Reset ausgelöst wird. Wahrscheinlich wird das nur im Einzelbildmodus sichtbar, wenn Du das Video an der Absturzstelle Frame für Frame betrachtest.
   

Ich glaube aber eigentlich nicht, dass ein Schaltwandler aussetzt. Denn im Akkubetrieb läuft die Kiste ja.
Aus dem gleichen Grund glaube ich auch nicht an eine Macke des Grafikchips.

Als der heißeste Kandidat erscheint mir im Moment erstens das Netzteil und zweitens der Stromeingangspfad ab der Buchse bis hinter den zweiten Eingangs-MOSFET. Ab diesem Punkt laufen die Spannungen von Netzteil und Akku zusammen und per Akku geht es ja.
Der Fehler müsste demnach irgendwo vor dem zweiten MOSFET liegen.

Du könntest spaßeshalber einfach mal die beiden Eingangs-MOSFETs überbrücken.
Löte dazu einen hinreichend dicken Draht an den Pluspol der Stromeingangsbuchse und das andere Ende an den breiten Shunt-Widerstand hinter dem zweiten MOSFET.

Ach ja, und überprüfe doch mal, unter starker Vergrößerung, den Lötpunkt am Pluspol der Stromeingangsbuchse.
So ganz optimal sieht die Lötstelle auf Deinem Foto nämlich nicht aus ...

Hallo Kijan,

ich überreiche Dir hiermit den Pokal für besonders klar formulierte Postings und erstklassiges Mitedenken!

Wir kommen der Sache jetzt auf dieSpur, glaube ich.
Da die Macke am Labornetzteil bei 14V nicht auftritt, vermute ich einen gealterten Kondensator.

Es ist so: Je höher die Eingangsspannung ist, umso kürzer wird bei den Schaltwandlern der jeweilige Upper-MOSFET durchgesteuert, der die nachgeschaltete Spule bestromt. Das Puls/Pasuen-Verhältnis wird also kleiner.

In den Zeiten, wo der Upper-MOSFET sperrt, gibt die Spule die in ihrem Magnetfeld gespeicherte Energie ab. Gleichzeitig steuert der untere MOSFET durch, wodurch der Stromkreis wieder geschlossen ist.
Am Pufferkondensator nach der Spule stellt sich im Mittel eine Gleichspannung ein, deren Ripple möglichst klein sein sollte, schließlich hängen da die jeweiligen Verbraucher dran.

Ich könnte mir vorstellen, dass einer der Pufferkondensatoren gealtert ist und nun einen höheren, seriellen Widerstand aufweist, wodurch der Ripple so hohe Werte annimmt, dass ein Schutzmechanismus greift (sehr wahrscheinlich im jeweiligen Schaltregler-IC).

Meine Tipps mit dem Oszi, oder alternativ mit den Indikatoren plus der Kamera, sollten geeignet sein, um den jeweiligen Schaltregler zu überführen.

Beim 5V/3,3V-Wandler sind auf Deinem MB Becherelkos verbaut, als Puffer. Das sind natürlich die ersten Verdächtigen, denn Elkos altern!
Aber auch Tantals sind niemals ganz frei von jedem Verdacht.

Du könntest testweise mal schnelle Kondensatoren mit geringem seriellen Widerstand parallel zu den Pufferkondensatoren schalten. Und zwar auf kürzest möglichem Weg und mit nicht gar zu dünnem Draht.
Fette Keramik-Kondensatoren wären gut geeignet. Für kleine Spannungen gibt es ziemlich dicke Kerkos. Tantals sind ebenfalls gut.

Im Grunde müsste ein gealterter Kondensator mit erhöhtem Innenwiderstand schon thermisch überführen lassen. Sprich: Der müsste sich ungewöhnlich stark erwärmen. Etwas warm werden die natürlich immer, denn die Ripple-Spannung wird nunmal am Innenwiderstand in Wärme umgesetzt. Aber vielleicht fällt Dir ja irgendwo eine besonders hohe Erwärmung auf.

Zitat von »Kijan«

Deine Erklärung erscheint mir Logisch und ich habe wieder etwas dazugelernt .

OK, wenn das so ist, dann sei Dir dieser Beitrag empfohlen, wo ich die Funktionsweise von Notebook-Schaltreglern näher erkläre:
Clevo W670SRQ Kurzschluß

Zitat von »Kijan«

An den beiden Kondensatoren konnte ich keine große Erwärmung ausmachen. Entweder arbeitet der "kaputte" Kondensator an der Grenze von OK und erwärmt sich nur unwesesentlich

Es ist auch nicht gesagt, dass die Macke im Bereich des 5V/3,3V-Wandlers liegt. Das erschien mir nur als die wahrscheinlichste Stelle, weil dort Becherelkos verbaut sind, die halt von allen Kondensator-Typen die meisten durch Alterung bedingten Probleme verursachen.

Zitat von »Kijan«

Vielleicht brauch ich noch Thermo Nagellack oder ähnliches .

Der berühmte Nagellack hat ausgedient. Die Thermofolie ist inzwischen das Mittel der Wahl, auch wenn sie in der Anschaffung zunächst teurer ist.
Langfristig rentiert sie sich und ihre Vorteile in der Anwendung sind gravierend.
Sie ist "unbegrenzt" haltbar und reagiert schon bei niedrigeren Temperaturen. Zudem ermöglicht sie die Überwachung einer kompletten Seite der Platine. Wollte man das mit dem Thermo-Nagellack erreichen, dann müsste man den Inhalt eines ganzen Fläschchens auf der Platine verschmieren (und das Zeug anschließend mit Alkohol wieder herunter spülen).
Die Anschaffung der Folie lohnt sich wirklich!

Btw.: Du hast doch Zugriff auf den Tafelrunden-Saal ... doch wie ich sehe, hat noch kein Schwein meinen dortigen Beitrag gelesen:
Thermografie-Folien

Zitat von »Kijan«

Ich habe auch schon überlegt, die Kondensatoren auszulöten und mit meinem AVR Transistortester zu testen. Doch ich konnte noch nicht eindeutig herausfinden was für Werte die Elkos haben.

Öh, welchen Wert die haben, würde Dir Dein Testgerät doch ganz genau verraten!?! Wo ist das Problem?

Zitat von »Kijan«

6,3V? 220pF oder 220µF oder 2200µF?

Mirkofarad. Bei Elkos immer Mikrofarad.
Picofarad ist fast nix. 220 Picofarad wäre 220 mal fast nix. Und das ist kaum mehr, als fast nix.
Hinter der Spule muss aber eine Menge Energie gespeichert werden, da würde "fast nix" viel zu wenig sein.

Selbst das tausendfache von 220pF, also 220nF, wären an dieser Stelle noch viel zu wenig.
Hinter eine Schaltwandlerspule gehören hunderte Mikrofarad, durchaus auch 1000 Mikrofarad - abhängig von der Schaltfrequenz und weiteren Parametern.

Deine Elkos werden 220µF haben.
2200µF wäre für die kleine Bauform schon wieder ein viel zu großer Wert.

Die aufgedruckten Bezeichnungen sind immer etwas kryptisch (ich hatte irgendwann im Forum mal erklärt, wie die zu interpretieren sind, finde den Beitrag aber selbst nicht mehr). Darum versuche ich mit den obigen Zeilen, Dir ein Gefühl für die Materie zu vermitteln.
Die Kapazitäten von Becherelkos liegen immer im Bereich von Mikrofarad. Da ist alles möglich, von 1µF bis tausende µF.
Anhand der aufgedruckten Spannungsangabe und der Gehäusegröße kann man dann schon ungefähr abschätzen, in welcher Größenordnung die Kapazität liegen muss.
Bei identischer Bauform gilt: Kondensatoren mit höherer Spannungsfestigkeit haben die kleineren Kapazitäten.
Das hängt damit zusammen, dass die Isolierschicht dicker sein muss.

Zitat von »Kijan«

Neben den Kondensatoren ist sogar noch Platz für einen weiteren Elko vorgesehen (siehe Foto im Anhang). Reicht das als kurzer Weg?

Ja, das reicht.

Zitat von »Kijan«

Ich muss mal schauen was ich so an "fetten" Kondensatoren habe.

"Fett" allein reicht nicht.
Die in Schaltwandlern eingesetzten Kondensatoren müssen hochfrequenztauglich sein. Das heißt konkret: Ihr Innenwiderstand muss möglichst klein sein.
Wenn man Elkos kauft, dann ist es explizit angegeben, wenn die für hohe Frequenzen tauglich sind.
"LOW ESR" ist da ein typisches Schlagwort, das auf einen geringen Serienwiderstand hinweist.
Solche Kondensatoren sind etwas teurer, als die herkömmlichen Typen.

Frage doch einfach mal beim PC-Doktor an der nächsten Straßenecke, ob er Dir ein defektes Mainboard überlässt, zum ausschlachten.

Zitat von »Kijan«

Woran erkenne ich einen Tantal-Kondensator? Kann man das überhaupt an der Bauform eindeutig erkennen?

Die Tantals in Notebooks kommen in einer Form daher, die an einen kleinen Ziegelstein erinnert.
Zwischen den beiden MOSFETs in Deinem Bild sitzen zwei Stück. Naja, da sind mal besonders breite Ziegelsteine. Oft sind die Dinger schmaler.
SMD-Tantals sind entweder von schwarzer, oder manchmal auch gelber Gehäusefarbe.
Bei Tantals in dieser Bauform ist an einer der beiden Schmalseiten stets ein fetter Balken aufgedruckt, der (anders als bei Dioden) den Pluspol markiert.
Man darf die nicht verpolen!

Mehr dazu verrät Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tantalkondensator

Zitat von »Kijan«

Ich kenne die Aluminium-Elektrolytkondensator (die es wie Sand am Meer gibt) die viel Energie speichern und langsam sind oder Keramikkondensator die aussehen wie Scheiben, schnell sind und wenig Energie speichern.

In Notebooks werden keine Scheibenkondensatoren eingestzt. Die dort eingesetzten Kerkos sind wiederum ungefähr Ziegelstein-förmig, aber wesentlich kleiner, als Tantals, und die Farbe kommt Terrakotta recht nahe.
Unter den beiden MOSFETs in Deinem Bild sitzen solche Kerkos.

Zitat von »Kijan«

Inzwischen habe ich mir ein Billig-Oszilloskop (DSO-138) bestellt,

Ah ja, so ein Ding habe ich auch, habe es nur noch nie ernsthaft benutzt. Nur mal kurz an einem Mainboard getestet und für so gerade eben ausreichend befunden.
Ich werde es jetzt aber mal testweise eine Zeitlang ernsthaft verwenden, damit ich mehr dazu sagen kann, was von den Messergebnissen und der Praxistauglichkeit zu halten ist.

Sonst nehme ich täglich mein steinaltes Hameg 60.
Ich habe auch ein DSO-203, das dem DSO-138 zwar im Prinzip deutlich überlegen ist, aber das Ding ist so gruselig umständlich zu bedienen, dass ich es nur super selten verwende, nämlich genau dann, wenn ich mal tatsächlich die Speicherfunktion benötige, die mein olles Hameg Analogoszi ja nicht bietet.
Mein Eindruck vom Kurztest des DSO-138 war jedenfalls der, dass die Arbeit damit hundertmal angenehmer ist, gegenüber dem eigentlich viel mächtigeren 203. Und das billige 138 reicht halt - so jedenfalls mein damaliger Eindruck. Aber im täglichen Einsatz greife ich gewohnheitsmäßig doch lieber zum Hameg. Bin halt damit groß geworden und hänge irgendwie an dem Ding.

So 'ne olle Analogkiste liefert halt die unmittelbare Wahrheit. Da hat man nicht die ganzen Schmuddeleffekte, die ein A/D-Wandler so mit sich bringt und die (wenn überhaupt) nur mit viel Aufwand (ergo hohem Preis) auszubügeln sind.
Von diesen Ultrabillig-Oszis darf man da echt keine Wunder erwarten. Sie tun irgendwie ihren Dienst, aber man muss sie auch erst einmal richtig gut kennenlernen.
Der Test von Schaltwandlern ist da sicher schon hart an der Grenze ihrer Möglichkeiten. Es geht, aber es ist halt grenzwertig.

Manche Schaltwandler variieren nur das Tastverhältnis. Das ist noch angenehm.
Andere variieren neben dem Tastverhältnis auch die Frequenz. Da wird es schon schwieriger, ein sinnvolles Bild zu kriegen.
Einige versuchen sogar, im FFT-Spektrum weißes Rauschen zu erzeugen, indem sie die Position der Schaltflanken ständig und "zufällig" verändern. Das reduziert elektromagnetische Emissionen, sowie hörbare Einflüsse auf den Audioteil.
Da braucht man wirklich ein digitales Oszi, denn Analoggeräte kriegen da kein sinnvolles Bild mehr zustande. Aber man sollte nicht denken, da mit einem Billig-DSO wirklich jauchzend froh werden zu können.
Schon gar nicht darf man glauben, dass das, was man sieht, viel mit der Wahrheit zu tun hat.

Bei allen Messungen gilt: Jedes Messergebnis bedarf stets der Interpretation!
Aber die frohe Botschaft lautet, dass man auch einem katatrophalen Oszi-Bild oft hinreichend Sinn entnehmen kann, wenn man mit seinem Gerät nur hinreichend vertraut ist.

Hinter der Schaltwandlerspule erwarten wir eine fast glatte Gleichspannung (vom Rest-Ripple abgesehen). Dazu taugt jedes noch so miese Oszi.
Jede Abweichung davon ist ungut.
Was sich vor der Spule im Detail für ein Chaos abspielt, ist dann relativ wurscht.
Es ist die Aufgabe des Schaltwandler-ICs, dafür zu sorgen, dass sich hinter der Spule eine (fast) glatte Gleichspannung einstellt. Wie er das anstellt ist ihm allein überlassen. Damit halten wir uns gar nicht auf.
Aber wir registrieren es, wenn hinter der Sule keine (fast) saubere Gleichspannung liegt.

Das DSO-138 hat leider nur einen einzigen Kanal. Das ist ein echtes Manko!
Zwei Kanäle sind deutlich vorteilhafter, weil man damit aufspüren kann, welcher Wandler zuerst aussteigt, falls das mal passiert.
Der Wandler, der zuerst aussteigt, hat ein Problem, bzw. der Stromkreis dahinter.

Zitat von »Kijan«

Zuerst habe ich beim 5V Elko die Spannung mit dem DSO gemessen und den Trigger (fallende Flanke) auf 4,8V gestellt und den Fehler "wiederholt". Ich konnte keine Auffälligkeiten entdecken. Nachdem der Laptop wieder ausgeht, sinkt die Spannung "langsam" ab, da der Elko noch ein wenig Energie hat. Das gleiche habe ich auch mit 3.3V und Trigger auf 2.25V wiederholt. Das gleiche Ergebnis.

Wenn bei Dir sogar die 5V/3,3V-Wandler aussteigen, dann macht das Mut! Denn dann hast du wahrscheinlich einen leicht aufspürbaren, kapitalen Fehler.
Diese Wandler laufen ja in den meisten Notebooks permanent. OK, leider nicht in allen Designs; es gibt auch Designs, wo der EC die Macht hat, diese Wandler zu deaktivieren (ein Blick in den Schaltplan klärt das).
Wenn diese Wandler keine Enable-Eingänge haben, bzw. auf festes Potenzial geschaltete Enables, dann müssen die Wandler immer immer immer laufen.
Tun sie das nicht, dann wird das wohl daran liegen, dass die Versorgungsspannung wegbricht.
Darum hatte ich schon in Posting Nr. 7 geraten, mal die 19V zu überwachen, hinter den beiden Eingangs-MOSFETs.

Zitat von »Kijan«

Diese Erkenntnisse sind zwar interessant, doch wie finde ich mit einem Oszilloskop den Fehler, bzw. was ist Sinnvoll zu messen, bzw. auf was sollte ich achten bei der Messung?

Wie gesagt: Überprüfe, ob der 5V/3,3V-Wandler Enable-Eingänge hat, bzw. (anhand des Datenblatts), wovon es abhängig ist, dass er werkelt.
Und überwache die 19V hinter den Eingangs-MOSFETs, denn da hängt dieser Wandler dran.

Wenn die 19V hinter den MOSFETs wegbrechen, dann ist zu klären, ob das auch vor den MOSFETs passiert.
- Ein Zweikanal-Oszi wäre hier wieder netter Luxus, weil man beides gleichzeitig im Blick behalten könnte.

Überprüfe das doch zunächst mal, bevor ich noch mehr Szenarien herbei phantasiere.

Nachtrag:
Hmmm, grummel grummel, habe noch einmal die alten Postings durchgelesen ...
Du hast schon die Eingangs-MOSFETs überbrückt und ein Labornetzteil angeschlossen. Und bei 18V läuft die Kiste, nicht jedoch bei 19V ...
Bäh, dann wird das wohl doch nicht so simpel sein, wie ich eben noch dachte.

Aber wenn der verdammichte 5V/3,3V-Wandler aussteigt, obwohl er mit überbrückten Eingangs-MOSFETs per Labornetzteil betrieben wird (hoffentlich nicht über die Buchse?), dann ist zu klären, warum er aussteigt.
- Datenblatt des Chips besorgen und alle Bedingungen überprüfen, von denen seine Arbeit abhängig ist.
Du hast ja jetzt ein DSO, dem es nicht entgehen sollte, wenn eine der Arbeitsbedingungen plötzlich wegfällt. Ist halt müsham, die alle der Reihe nach zu kontrollieren und auf das Auftreten des Fehlers zu warten. Ja, das Leben ist mitunter hart und mühsam!

Leider sehe ich hinter dem Dualwandler keine Lötjumper, sonst würde ich empfehlen, die mal aufzutrennen. Wäre ja denkbar, dass er Überstrom detektiert (oder zu detektieren glaubt).

Eventuell den Wandler-Chip mal gezielt (und räumlich möglichst begrenzt) kühlen/erhitzen, um festzustellen, ob die Macke irgendwie thermischer Natur ist.
Es ist zwar Jahre her, aber da hatte ein Hersteller mal vergessen, das Thermalpad unter einem QFN-Chip mit dem Board zu verlöten, wodurch die Wärmeabfuhr im Aaaaaimer war und der Chip so heiß wurde, dass schließlich der Thermoschutz im Chip eingriff.
Mit dezentem Einsatz von Kältespray und SMD-Heißluftstation müsste so etwas aufspürbar sein.

Ansonsten gehen mir die guten Ideen aber auch langsam aus.
Ein paar Verzweiflungstaten hätte ich noch auf Lager. Aber teste zunächst alles was geht, bevor ich die üblen Sachen ins Spiel bringe.

Zitat von »Kijan«

Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann liefert der APW8812 für den Standby einen Extra 3.3V und 5V Ausgang.

Jupp, das siehst Du richtig.

Zitat von »Kijan«

Ich wollte die Spannung an LDO3 und LDO5 des APW8812 messen und habe wohl irgendwie (unabsichtlich) einen Kurzschluss oder ähnliches erzeugt.

Ich habe mal ins Datenblatt geschaut.
IMHO kann ein Kurzschluss am LDO3 keinen solchen Defekt hervorrufen, wohl aber ein Kurzschluss am LDO5.
Die IMHO einzige kritische Stelle wäre ein Kurzschluss zwischen Pin 17 (LDO5) und Pin 16 (VIN). Damit hast Du dann die 19V auf den Ausgang des 5V-Reglers geknallt - na herzlichen Glühstrumpf!

Es ist gar nicht gesagt, dass der Chip selbst dabei hops gegangen ist, es liegt aber natürlich im Bereich des Möglichen. Aber das kannst Du zum Glück ganz leicht testen:
Einfach noch einmal bei ausgeschaltetem Rechner am LDO5 messen. Wenn dort 5V anliegen, dann hat der Chip das überlebt.

Sicherheitshalber sollte man (wenn möglich) nie direkt am Chip messen, sondern am nächst gelegenen, daran angeschlossenen Bauteil.
Wenn sich eine Messung direkt am Chip nicht vermeiden lässt, dann empfiehlt es sich, einen Streifen Klebeband (ich empfehle Kapton) über die Pinreihe zu kleben und dieses am gewünschten Pin mit einer Stecknadel zu durchstechen. Das reduziert die Gefahr des versehentlichen Abrutschens auf quasi Null.
Zum Ablösen des Klebebands, falls Du statt Katon Tesafilm verwendest, einen Tropfen Benzin auftragen. Dann entsteht keine nennenswerte statische Elektrizität beim Abziehen.

Zitat von »Kijan«

Erst wenn ich den Einschaltknopf drücke springt die OCP an.

Das bedeutet, dass der Embedded Controller noch OK ist. Das ist auch zu erwarten, denn der hängt ja an 3,3V. Dein Kurzschluss müsste aber am 5V LDO gewesen sein.
Wenn der APW8812 noch OK ist, dann ist auf jeden Fall etwas "putt", was dieser LDO5 sonst versorgt hat.

Begrenze den Strom Deines Labornetzteils mal auf ca. 3A und achte auf Erwärmung. Huste darauf, dass die Spannung am Netzteil dabei herunter bricht.
Das defekte Bauteil wird sich in Deinem Fall todsicher durch Erwärmung verraten.
Wenn Du Pech hast, ist aber mehr als nur ein einziges Bauteil kaputt.

Generell gehen Bauteile zumeist entweder satt hochohmig, oder satt niederohmig kaputt.
Du hast natürlich einen niederohmigen Defekt vorliegen, aber es könnte sein, dass unmittelbar zuvor noch 1, 2, 3 ... andere Buteile hochohmig hopps gegangen sind.
Erst ab dem Moment, wo das erste Bauteil niederohmig kaputt geht, ist der Rest der Platine vor der Überspannung geschützt.
Mit Glück ist gleich das erste Bauteil niederohmig über die Klinge gesprungen.

Niederohmig kaputte Bauteile verraten sich jedenfalls durch Erwärmung, wenn man hinreichend Strom hindurch rauschen lässt.

Normalerweise dürfte hinter dem LDO5 gar kein hoher Strom fließen können.
Obwohl in dem Bereich sicherlich irgendwas "putt" ist, wirst Du wohl noch per Domino-Effekt an anderer Stelle einen Kurzen haben.
Möglicherweise ist einer der Schaltwandler verstorben.
Er reagiert zwar noch auf die Freischaltung vom Embedded Controller, aber der Lastteil ist defekt.

Zitat von »Kijan«

aber solch ein filigranes Bauteil habe ich noch nie aus und wieder eingelötet.

Keine Bange, "hier werden Sie geholfen" ... bis Ihnen "gehilft" ist:
Löttechnik vom Feinsten

Zitat von »Kijan«

Mittig von den 3.3V und 5V Spule sind zwei Bauteile (ich tippe mal auf Tantalkondensatoren) mit der Aufschrift NEB EW6.

Ja, das sind Tantals. Mal wieder welche mit einer obertollen, kryptischen Kurzbezeichnung.
Jedenfalls liegen die, wenn ich mich nicht schwer täusche, doch an der 19V-Rail ...
Da stellt sich die Frage, wie davon einer kaputt gegangen sein soll?
- Hast Du eventuell mal die Spannung vom Labornetzteil versehentlich verpolt angeschlossen?
Bei überbrückten MOSFETs wäre der durch sie sonst gegebene Verpolschutz außer Kraft. Und Tantals mögen Verpolung gar nicht.

Zitat von »Kijan«

Ich habe eine SMD Heißlustlötstation, habe damit bisher nur Kerkos und zum Testen kleinere Chips ausgelötet. Habe aber noch nie ein Chip mit Thermal Pad auf der Unterseite gelötet. Im Datenblatt des APW8812 steht immerhin, dass der Chip 260°C für 10 Sekunden ab kann.

Keine Bange, ist nicht wild. Dauert nur länger, als bei Bauteilen ohne Thermalpad.
Unterwärme wäre sehr zu empfehlen. Es geht auch ohne, aber man muss dann ordentlich lange "durchheizen".

Die Temperaturanzeige der Heißluftstation lügt übrigens sowieso, verlasse Dich nicht auf die.
Wenn ich bei meiner Station weniger als 380 Grad einstelle (dreihundertachtzig!), dann kriege ich einen Chip mit Thermalpad nie & nimmer raus. Trotzdem dauert es geschätzte zwei bis drei Minuten.
Würde es schneller gehen, dann wäre die Temperatur zu hoch.
Ich achte da aber schon gar nicht mehr drauf, sondern lötet nur noch nach Gefühl.

Ein guter Indikator ist das daneben liegende Hühnerfutter. Halte zunächst nicht etwa direkt auf den Chip, sondern auf das Hühnerfutter daneben. Wähle Temperatur, den Abstand und die Verweildauer der Heißluftdüse so, dass es gute zwei Minuten dauert, bis die ersten Kerkos lose werden (immer mal mit der Pinzette anstupsen). Wenn das der Fall ist, dann ist die Platine unter dem Chip bereits genügend durchwärmt, um loslegen zu können. Erst dann halte die Düse auf den Chip. Und Geduld! Er wird kommen! Die Temperatur war gut eingestellt, sonst wäre das Lot an den zuvor erhitzten Kerkos nicht geschmolzen, binnen der erwarteten Zeit. Gebe dem Chip die jetzt noch benötigte Zeit, sich ordentlich durchzuhitzen.

Zum Einlöten eines neuen Chips halte sogar noch länger drauf!
Wenn die Temperatur nicht wirklich zu hoch eingestellt ist, dann kannst Du (obwohl ich es nicht empfehle) problemlos eine volle Minute lang das Lot flüssig halten, also vergiss das mit den 10 Sekunden, was da im Datenblatt steht.
Ich habe solche Chips schon mehrere Male testweise sechsmal(!) aus- und wieder eingelötet. Und in allen Fällen haben sie es überlebt und funktionierten hinterher einwandfrei!
Solange man sie nicht überhitzt, ist eine zu lange Heizdauer gar nicht sonderlich schlimm.
OK, man soll nicht übertreiben, denn natürlich altern Bauteile bei Misshandlung. Ich will nur zum Ausdruck bringen, dass die wahre Gefahr in der Überhitzung liegt und nicht in der Heizdauer. Also nicht nervös werden und nicht die Temperatur hochdrehen, wenn ein Bauteil mal nicht kommen will, sondern einfach länger draufhalten.

Ich lege mir einen neuen Chip immer (mundfertig korrekt ausgerichtet) auf einen kleinen Klecks Flux parat (pastöse Konsistenz).
Alten Chip runter, sofort etwas Flux druff, dann den zuvor eingefluxten Chip aufsetzen, ihn so ca. 20 Sekunden lang auf der Platine akklimatisieren lassen und erst dann wieder mit Heißluft drauf. Und dieses Mal wirklich ausreichend lange. Das Flux unter dem Chip muss entweichen können, das dauert! Wenn Du dabei zu ungeduldig bist, dann können Gasbläschen zwischen Chip und Platine verbleiben, wo eigentlich eine vollflächige Verlötung des Thermalpads gewünscht ist.

Etwas Vibration ist übrigens hilfreich. Eine Heißluftstation mit Membranpume rüttelt den Tisch schon ganz gut durch. Sonst den Chip mehrfach anstupsen, oder mit der freien Hand mehrfach auf den Tisch hauen. All das unterstützt die Selbstausrichtung und hilft dem verdampfenden Flux beim Entweichen.

Hey Kijan, bist Du weiter gekommen?

Deine Tantals haben übrigens 6,8µF/25V und sind von NEC/TOKIN.

Die Kurzbezeichnung schlüsselt sich wie folgt auf:
NE steht einfach für "NeoCapacitor" - Tantalkondensatoren neuerer Generation, mit niedrigem Innenwiderstand.
B Das "B" hinter dem "NE" ist einfach bloß ein einstelliger Datumscode, ergo unwichtig.
EW6 Das ist der eigentliche Kurzcode, der besagt, dass das Teil 6,8µF und 25V Spannungsfestigkeit hat.

Hallo zusammen

wo kann ich eine Netzanschlußplatine für Terra 1450II bestellen

Zitat von »AndiF«

wo kann ich eine Netzanschlußplatine für Terra 1450II bestellen

Du meinst die kleine Platine, auf der die 19V-Stromeingangsbuchse bestückt ist?
Also generell ist eBay eine gute Quelle für Ersatzteile. Da dieses Terra aber ein nicht sonderlich gängiges Gerät ist, sieht es hier sogar bei eBay dünn aus.

Hast Du es denn schon direkt beim "Hersteller" versucht? Hier der Link auf das Netzteil:
https://www.wortmann.de/de-at/product/14…50-1450-ii.aspx
Da einfach mal anfragen, ob das benötigte Teil lieferbar ist.


(Posting editiert, nachdem mir klar wurde, was Du meinst)

@Kijan: Was ist eigentlich aus der Fehlersuche geworden?

Mir kam dieser Thread gerade wieder unter die Augen, weil ich selbst gerade zwei Terra 1450 auf dem Tisch habe.
Und dabei fiel mir auf, dass Du von Problemen beim Betrieb des Mainboards am Labornetzteil schriebst.

- Solche Effekte hatte ich kürzlich selbst und ich habe bei der Fehlersuche lange nicht gerafft, was da los ist!
Siehe hier:
https://www.edv-dompteur.de/forum/index.…ead&postID=3496