EDV-Dompteur/Forum

Ein lobenswertes Posting, Eule!
Du erklärst, dass Du den Schnellkurs schon gelesen hast, Du hast auch schon nach den kryptischen Bauteilbezeichungen geschaut (unabhängig vom Resultat) und sogar schon nach Schaltplänen gesucht.
Da macht das Antworten Spaß!

Zitat von »Eule«

Zwischen dem ersten und zweiten MOSFET sind zwei Bauteile vorhanden, die ich bisher nicht wirlich identifizieren konnte. Beschriftet sind sie mit "SF". Im Bild liegen sie über dem Widerstand R01. Sollen das zwei parallel geschaltete Schottky-Dioden sein?

Das werden Induktivitäten sein. HF-Drosseln, zum Abblocken von hochfrequenten Störungen.
In Bezug auf Gleichstrom verhalten sie sich wie Drahtbrücken. Sie blocken nur hochfrequenten Wechselstrom.

Davon werden auf Mainboards oft zwei Stück parallel geschaltet, um auf die nötige Strombelastbarkeit zu kommen.

Zitat von »Eule«

Hinter diesen beiden Bauteilen (also direkt vor dem zweiten MOSFET) habe ich offenbar einen Masseschluss, der Durchgangsprüfer piept...
Hier komme ich nicht weiter. Hinter dem zweiten MOSFET ist wieder Ruhe, kein Gepiepe.

Tja, da wird der Schuldige wohl auf der anderen Platinenseite liegen.
Kann sein, dass dort ein Kerko Probleme macht. Oder der IC, der die MOSFETs ansteuert, ist hinüber.
Da muttu einfach mal gucken, wohin die Durchkontaktierungen führen.

Zitat von »Eule«

Auf dem Bild sind auf der gleichen Kontaktierung (vorm zweiten MOSFET) u.a. zwei Bauteile zu sehen, zu denen ich nichts gefunden habe. Beide haben u.a. ein Logo und sind mit "S01" beschriftet. Sind das Dioden (Strich-Markierung an einer Seite)? Oder Kondensatoren?

Das würde der Modus "Diodentest" Deines Multimeters sicherlich instantan beantworten.
Meines Erachtens sind das Schottky-Dioden.
Spontan weiß ich aber auch nicht, was sich der Schaltungsdesigner dabei gedacht hat. Das würde sich wohl entwirren, wenn man mal die Datenblätter der MOSFETs anschaut und dann versucht, die Eingangsschaltung auf Papier zu skizzieren.
In jedem MOSFET dieser Art ist nämlich eh schon eine Bulkdiode vorhanden.

Die beiden MOSFETs sind stets so geschaltet, dass eine der darin integrierten Dioden in Flussrichtung zeigt, die andere aber in Sperrrichtung.
Und wenn ich das richtig sehe, dann ist die diskrete Diode über dem zweiten MOSFET zu diesem parallel geschaltet und in Sperrrichtung zum Eingangsstrom. Die würde demnach bei reinem Netzteilbetrieb (korrekte Polung vorausgesetzt) gar nicht aktiv werden.
Ist mir spontan echt nicht klar, was die soll. Hier würde ein Blick ins Datenblatt des MOSFETs klüger machen.

Zitat von »Eule«

Oder bin ich hier auf der falschen Seite und sollte die Platine umdrehen? Dort habe ich bisher noch nicht weiter geschaut.

Das solltest Du auf jeden Fall!
Das sollte immer die erste Aktion sein: Eine vollständige Sichtprüfung des Mainboards, auf beiden Seiten.
Gefolgt von einer Geruchsprüfung.
Kurzschlussstellen verraten sich oft durch ihren Geruch. Und man kann die Fehlerstelle mit der Nase verblüffend präzise eingrenzen, mindestens bis auf Briefmarkenfläche.


Die Eingangsschaltungen von Notebooks sind im Prinzip immer gleich. Es gibt allerhand Variationen in Details, aber das Prinzip ist in mindestens 99% aller Fälle stets identisch.
Schnappe Dir also mal das Bild aus dem Schnellkurs, rein als Vorlage, und versuche Deine eigene Schaltung in identischer Anordnung zu skizzieren.
Zeichne die MOSFETs anhand derer Datenblätter ein, inklusive ihrer internen Dioden.
Interessant ist anschließend der Bereich zwischen den beiden MOSFETs. Und da wirst Du halt auf der anderen Platinenseite fündig.

Es mag eine Viertelstunde dauern, die Datenblätter der MOSFETs zu saugen und die Schaltung zu skizzieren. Aber danach blickt man schon viel klarer.

Zitat von »Eule«

Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, die CPU beim defekten Board zu entnehmen und siehe da: kein Masseschluss mehr, keine 10 Ohm mehr, sondern unendlich.
Setzte ich die CPU nun ins funktionierende Board ein, habe ich dort an gleicher Stelle (vor dem zweiten MOSFET) keinen Masseschluss, keine 10 Ohm, sondern unendlich.
Das sagt mir, dass ich hier bei den MOSFETs anscheinend doch an der falschen Stelle bin.

Schon ulkig.
Ich habe zwar Ideen, will mich aber mit Mutmaßungen nicht aufhalten, denn derzeit würde ich eh anders vorgehen.

Zitat von »Eule«

Also habe ich den Kurzschlusstest mit Labornetzteil und eingespeisten 2,5A (gelesen in einem anderen Foreneintrag hier) gemacht am defekten Board mit wieder eingesetzter CPU. Die Spannung bricht auf 1,6V zusammen, es fließen 2,5A laut Labornetzteil. Die CPU wird warm, sonst konnte ich erst mal nichts finden. Also fließt der Strom durch die CPU.
Dann habe ich den Kurzschlusstest ohne CPU wiederholt und erhalte das gleiche Ergebnis...

Wiederum ulkig. Aber egal, lasse die CPU erst einmal draußen.

Zitat von »Eule«

Dabei bin ich nahe am CPU-Sockel auf ein Bauteil gestoßen, das seeehr warm wurde. In meinen Augen eine große Diode, da ich am funktionierenden Board (auch ohne CPU) in einer Richtung mit Diodentester ca. 0,5V erhalte, in anderer Richtung jedoch unendlich. Am defekten Board habe ich in beiden Richtungen Piepen und 0V.

So, und das hier ist im wahrsten Sinne "heiß"!
Es ist nämlich keine Diode, Dein Messergebnis trügt. Sondern es ist ein Tantalkondensator, mit 330 Mikrofarad.
Bedenke: Du misst ja im eingelöteten Zustand, da muss man sich bewusst sein, dass man gerade das gesamte Mainboard zu dem betreffenden Bauteil parallel durchmisst und muss daher das Messergebnis in stärkerem Maße interpretieren.

Auf dem intakten Board ist der Kondensator intakt und Du misst dort unbeabsichtigt in Wahrheit eine sonstwo auf dem Board zum Kondensator parallele Diode.
Auf dem defekten Board hingegen, ist der Tantal hinüber! Der hat 'nen Kurzen!
Löte das Dingens mal raus und messe es dann durch!
Ich behaupte, der Durchgangsprüfer wird in beiden Richtungen piepen.

Zitat von »Eule«

Das Bauteil ist beschriftet mit:
3302582Y d (Fertigungsdatum? Beim funktionierenden Board steht hier 2612Y)

Die Codierungen zu entziffern sind immer schwierig und erfordern Recherche.
Deine Angabe der Beschriftung ist aber irreführend. Auf dem Bild ist der Tantal markiert. Und der ist, abgesehen von der "330" mit "25B2Y" beschriftet, gefolgt von einem "d".
Das sind drei Angaben, die man besser nicht zu einem gemeinsamen String zusammen klatscht.

Zitat von »Eule«

Weiß jemand, worum es sich genau handelt? Dann würde ich sehen, ob bzw. wo ich das auftreiben kann.

Wie gesagt: Es ist ein Tantal mit 330 Mikrofarad.
Darüber hinaus ist noch die Spannungsfestigkeit von Bedeutung.
Die kann man entweder mittels Recherche nach dem aufgedruckten Code herausfinden, oder man überlegt sich einfach, welche Spannung dort überhaupt zu erwarten ist.
Der Kondensator sitzt offenbar im Bereich einer der CPU-Spannungen. Also richtig tiefe Spannungen.
Und überhaupt: Abgesehen von dem 19V-Pfad und dem Bereich beim Akku-Anschluss, sind ohnehin nirgendwo auf einem Notebook-Mainboard Spannungen von über 5V zu erwarten.
Du kannst also nichts falsch machen, wenn Du einen Tantal mit einer Nennspannung von etwas über 5V einsetzt.


Interessant ist noch die Frage, warum der Tantal hops gegangen ist.
Er kann einfach so dahin geschieden sein. Das ist denkbar.
Es kann aber leider auch sein, dass er dahin geschieden wurde!
Sprich: Es ist im Bereich des Möglichen, dass der Schaltwandler, der die Spannung erzeugt, an dessen Rail der Kondensi hängt, einen üblen Fehler hat, nämlich einen durchschaltenden/durchgebratenen Upper-MOSFET.
Wenn das der Fall sein sollte, dann sind 19V auf besagte Rail geraten, die für wesentlich tiefere Spannungen da ist. Dann wird das schwächste Glied zuerst gestorben sein. Und das muss nicht unbedingt der Kondensator sein. Es können (werden!) zuvor auch andere Bauteile (hochohmig) inden Tod gesprungen sein.

Weitere Vorgehensweise:

1. Kondensator raus! Dann spaßeshalber noch durchmessen, aber es ist eh klar, dass der kaputt ist, wenn er die Quelle des Hotspots ist.
2. Durchgangstest auf dem MB von der Stelle hinter dem zweiten Eingangs-MOSFET zu Masse.
   - Falls irgendwo der Upper-MOSFET eines Schaltwandlers kaputt sein sollte, so wäre Niederohmigkeit zu erwarten, auch bei ausgelötetem Kondensator.
3. Falls nichts auf einen defekten "Upper"hindeutet, nun den zuvor ausgelöteten Kondensator ordnungsgemäß ersetzen. Mit etwas Glück war es das.
   

Falls es aber nach einem defekten "Upper" ausschaut, dann nimm innerlich schon mal Abschied von dem Mainboard ...
Da sinken die Aussichten auf eine erfolgreiche Reanimierung nämlich auf wenige Prozent.

Zitat von »Eule«

Darf ich noch fragen, wie du vorgegangen wärst, bezogen auf deine ersten Satz in der Antwort hier drüber?

Nun, nachdem Du den "heißen" Tantal gefunden hattest, hielt ich es nicht mehr für erforderlich, mich noch mit Deinem Prozessortausch zu beschäftigen und dazu irgendws zu schreiben.
Ich persönlich hätte, nachdem klar war, dass die beiden Eingangs-MOSFETs sperren, zwischen den beiden aber ein Masseschluss besteht, mir diese Stelle dazwischen vorgeknöpft. Also geschaut, was dort (wohl auf der anderen Platinenseite) angeschlossen ist.

Übrigens glaube ich inzwischen nicht mehr an einen defekten Upper-MOSFET. Denn wäre das der Fall, dann wäre Dir das bei der Messung hinter dem zweiten Eingangs-MOSFET bereits aufgefallen. Dahinter hast Du ja keinen Durchgang zu Masse.
Der Tantal sitzt ja hinter einer Schaltwandlerspule und somit hinter dem dazugehörigen Schaltwandler-Upper-MOSFET.
Wäre der Upper-MOSFET über dem Tantal niederohmig - und der Tantal ebenfalls - dann hättest Du zwangsweise Masseschluss, hinter dem zweiten Eingangs-MOSFET.

Die Schaltwandler-MOSFETs werden daher wohl OK sein.
Der Tantal wird also "von allein" kaputt gegangen sein.

Allein mit dem kaputten Tantal kann ich mir aber den Masseschluss zwischen den Eingangs-MOSFETs noch nicht erklären.
Aber diese Stelle hätte ich persönlich mir ja auch zuerst vorgeknöpft.

Zitat von »Eule«

Die große Kontaktfläche unter dem Tantal hat es dabei wohl in sich.

Häääh? Wieso ist da eine Kontaktfläche unter dem Tantal?
Alarm! Foto bitte! Sowohl von der betreffenden Stelle der Platine, als auch von dem umgedrehten Tantal.

(Den Tantal kannst Du ja umgedreht mit auf die Platine legen, neben die Kontaktpads, um mit einem einzigen Foto auszukommen. Mein Serverspeicher ist nämlich schon am Anschlag, ich muss langsam mal ein größeres Hostingpaket buchen.)

Zitat von »Eule«

Oder hast Du einen besseren Weg? Ich würde erst mal so starten: Kontaktflächen säubern, dünn neu verzinnen, Kontaktflächen am Tantal auch verzinnen, dann Platine mit Flussmittel und Heißluft erwärmen bis das Lötzinn schmilzt und den neuen Tantal aufsetzen.

Säubern ist gut.
Dünn neu verzinnen meinetwegen auch. Ist aber oft gar nicht notwendig. Jedenfalls dann nicht, wenn man einen woanders ausgelöteten Kondensi einlötet.

Das Flussmittel wird Dir aber verdampft sein, bis Du die Platine auf Löttemperatur hast.
Mach es lieber so:
Gebe 15 Zentimeter von der Lötstelle einen kleinen Kleck Flussmittelpaste an freier Stelle auf die Platine und setze den Kondensmann darauf.
Nun erhitze die Lötstelle mit Heißluft, bis das Zinn schmilzt.
Dann erst, setze den Kondensator auf die Pads (bitte richtig herum!) und gebe weiter Heißluft drauf, bis er sich sichtbar einlötet. Gerne noch ein paar Sekunden länger mit Heißluft drauf halten, damit er sich richtig gut "setzen" kann und das Flussmittel unter seinen Anschlüssen vollständig verdampfen kann.

Warum den Kondensator zu Anfang 15cm neben der Lötstelle auf die Platine legen?
- Das vermeidet einen schroffen Temperaturschock.
Er bekommt aus dieser Entfernung schon einige Hitze mit ab, aber doch noch nicht so viel, dass das Flussmittel, auf dem Du ihn absetzt, verdampfen würde, oder schon aktiv werden würde.
Wenn Du ihn dann später, wenn die Lötstelle ordentlich heiß ist, mit der Pinzette packst, um ihn an Ort und Stelle auf die Lötpads zu setzen, dann ist er einerseits schon gut durchwärmt und andererseits mit noch nicht aktiviertem Flussmittel benetzt.

Flussmittel wird generell erst ab einer bestimmten Temperatur aktiv, die aber noch unterhalb der Löttemperatur liegt.
Würdest Du ihn zu dicht neben der Lötstelle "parken", dann würde er zu viel Hitze abkriegen, so dass das Flussmittel zu früh aktiv wird.
Und würdest Du ihn weit weg irgendwo ablegen, dann wäre er noch kalt, wenn Du ihn auf die heißen Lötpads aufsetzt und einen Temperaturschock erleiden.

Man kann auch anders vorgehen, aber mein beschriebener Weg ist IMHO das schonendste Optimum.

Je nach verwendetem Flussmittel solltest Du hinterher noch alles säubern.
Bei "No Clean" Flussmitteln ist das theoretisch zwar nicht erforderlich (da keine Säurereste), aber dazu habe ich eine eigene Meinung. Ich reinige IMMER! Und zwar so gut es nur geht.
Reste von Flussmitteln, die nicht explizit "No Clean" sind, müssen unbedingt gründlich beseitigt werden.

Wenn Du keine Flussmittelpaste hast, sondern so ein dünnflüssiges Zeugs, dann musst Du Dir was anderes einfallen lassen, als meine beschriebene 15-Zentimeter-Methode. Ich persönlich mag keine dünnflüssigen Fluxe, jedenfalls nicht für solche Einsatzzwecke.

Zitat von »Eule«

Hier ein Bildausschnitt der eigentlichen Position mit ausgelötetem Tantal

Also das haut mich echt vom Hocker!
Ich habe noch NIEMALS einen Tantal solcher Art gesehen, mit einem mittleren Pad!
Die Metallfläche soll wohl als Thermalpad fungieren, zur Wärmeableitung. Dabei werden die Dinger eigentlich nicht heiß im Betrieb, höchstens warm.
Der Kondensator wird wohl so eine Luxusausführung sein, die nach allen Regeln der Kunst auf maximale Frequenztauglichkeit gebürstet ist.

Es wäre interessant, von dem Teil mal ein Datenblatt zu beäugeln.
Das aufgedruckte Logo kann ich aber nicht entziffern. Daraus ließe sich zumindest schon mal auf den Hersteller schließen.

Zitat von »Eule«

Ich habe übrigens gerade deinen Artikel bez. Lötpaste gelesen.

Lötpaste setze ich für Reparaturarbeiten praktisch niemals ein.
Man verwendet das Zeug für die Bestückung von Leerplatinen.

Zitat von »Eule«

Etwas off topic: Schläfst Du eigentlich auch mal ?

Das frage ich mich auch manchmal ...
Bin echt überarbeitet!

Zitat von »Eule«

Hier der Link zu dem Tantal, von dem ich ein paar bestellt habe:
https://www.reichelt.de/smd-tantal-330-u…l?&trstct=pos_0

Hier findest Du auch Datenblätter usw., wenn Du dir das noch mal genauer ansehen möchtest.
Es gibt mehrere Serien von Panasonic mit dieser Gehäuseform und den Kontakten.

Das ist ja nur ein Datenblatt-Auszug, den Reichelt da verlinkt.
Habe daraufhin selbst mal eine Suchmaschine bemüht und umfangreichere Datenblätter gefunden. Aber nirgendwo sehe ich dieses sonderbare Pinout, mit den drei Pads ...
Oder übersehe ich was?

Zitat von »Eule«

Ich werde mal sehen, ob ich noch eine bessere Lupe auftreiben kann hier.

Wofür?
Die Löterei so großer Klopper sollte doch noch ohne Sehhilfe gehen (oder maximal mit einer Lesebrille).
Für andere Zwecke, also um Beschriftungen abzulesen etc., leistet doch eine Digicam zumeist viel bessere Dienste, als selbst stark vergrößernde Lupen.

Zitat von »Eule«

Mal sehen, wie denn nun meine bestellten Tantals aussehen.

Da kann man bei Reichelt leider nie wissen, was tatsächlich kommt.
Damit will ich Reichelt nicht schlecht machen, aber deren Ausrichtung ist halt mehr auf Privatbastler zugeschnitten, als auf Industriekunden.
Da bekommt man dann schon mal hinreichend "ähnliche" Teile geliefert, aber nicht unbedingt 100% exakt das, was man erwartet hatte.

Wenn Dir verlässliche Exaktheit wichtig ist (sollte hier zwar wurscht sein, aber wenn ...), dann bist Du bei Farnell.de an der richtigen Adresse.
Obwohl selbst dort die angezeigten Bilder nur als Symbolbilder zu verstehen sind. Man bekommt dort jedoch absolut verlässlich das geliefert, was im jeweils verlinkten Datenblatt aufgeführt ist. Und zwar industrietauglich verpackt, als Gurtabschnitt; keine lose eingetüteten Einzelteile.

Farnell liefert allerdings nicht an Privatkunden.
Es gibt aber einen Zwischenhändler, über den man auch als Privatperson Farnell-Teile ordern kann. Link habe ich gerade nicht zur Hand, ist aber recherchierbar.

Zitat von »Eule«

Meine Digi-Cam ist für so kleine Bereiche nicht geeignet, mein Telefon auch nicht (nur der Tantal möglichst groß dargestellt).

Na, das kann ich nicht glauben.
Deine angehängten Bilder sind doch trotz großem Abstand schon ausreichend gut aufgelöst. Vielleicht noch eine Spur dichter ran, dann noch per Taschenlampe Licht aus dem richtigen Winkel druff geben und alles wäre bestens.

Wenn Dir der neue Tantal gleich wieder hops gegangen ist, dann wird doch der Upper-MOSFET des zugehörigen Schaltwandlers niederohmig sein.
- Deine Messung hinter den beiden Eingangs-MOSFETs (einige Postings zuvor) schien das zwar auszuschließen, denn da hattest Du ja keinen Masseschluss festgestellt, aber vermutlich bestand der Masseschluss sehr wohl schon die ganze Zeit und Du hattest beim Messen lediglich keinen guten Kontakt.

- Das passiert sogar recht häufig, dass nahezu unsichtbare Flussmittelreste auf den Lötstellen den Kontakt beim Messen sehr hartnäckig behindern. Das Zeug isoliert gut, da muss man manchmal mit richtig viel Anpressdruck regelrecht auf den Lötstellen herum kratzen, bis man endlich ordentlichen Kontakt zustande kriegt. Obwohl man dem Augenschein nach nichts als blankes Metall unter der Messspitze hat.

OK, wir gehen nun also von einem falschen Messergebins aus, zu jener Zeit.
Du hast es demnach also mit einem entweder niederohmig defekten, oder einem permenent angesteuerten MOSFET zu tun.
- Das ist bitter, denn dann werden Dir die 19V auf die Spannungs-Rail geraten sein.
Mit viel Glück hat sich zuerst (und hoffentlich ganz früh, als die Spannung noch klein war) der Kondensator heroisch selbst geopfert und noch im Tod den Rest der Schaltung geschützt, indem er dank der Niederohmigkeit seines sterblichen Überrestes die Spannung am weiteren Hochrauschen zur Zielmarke "19V" gehindert hat. Wenn das ein 2V-Typ war, dann könntest Du dieses Glück tatsächlich haben.

Mache jetzt bloß keinen Test mehr mit Spannung, ohne dem Kondensator!
Sondern:

1. Finde den zugehörigen Upper-MOSFET und löte den mal aus.
2. Dann mache wieder den Durchgangstest hinter dem zweiten Eingangs-MOSFET. Da sollte dann kein Masseschluss mehr bestehen.

Auch den ausgelöteten MOSFET durchmessen.
Niederohmig? - Ersetzen!
Nicht niederohmig? - Dann den zugehörigen Schaltregler-IC ersetzen.

Erst wenn alles wieder eingelötet ist, was in die Schaltung gehört UND der Masseschluss hinter dem zweiten MOSFET weg ist, darfst Du wieder Spannung auf die Schaltung geben.
Kann gut sein, dass sich dann die bittere Tatsache offenbart, dass der Prozessor hinüber ist, oder ein anderer IC.
Aber mit viel Glück haben die (dank dem ehrenhaften Heldentod des heroischen Kondensators!) überleben können und alles läuft wieder.




Wie findet man den Upper-MOSFET eines Schaltwandlers?
Nun, zuerst die zugehörige Schaltwandlerspule ausfindig machen. Diese ist auf einer Seite direkt mit zwei MOSFETs verbunden.
Davon ist einer der "UPPER". Und der wird an seinen vier zusammengeschalteten Pins (Nr. 5 bis 8) elektrische Verbindung zum "Ausgang" des zweiten Eingangs-MOSFETs haben, also zur 19V-Rail.

Der andere MOSFET an der Schaltwandlerspule hingegen, hat an den Pins 1 bis 3 super-niederohmige Verbindung zu Masse, da tatsächlich direkt mit Masse verbunden.


Nicht verwurschteln und irritieren lassen, immerhin wird der "Upper" ja niederohmig sein und somit den Durchgangsprüfer piepen lassen - beachte die Pin-Nummern die ich angegeben habe, dann wirst Du automatisch richtig liegen.
Die Stelle zwischen den MOSFETs am Schaltwandler, die ja mit der Spule verbunden ist, ist von sich aus (auch ohne Defekt) "ziemlich" niederohmig. Deutlich niederohmig genug, um den Durchgangsprüfer piepen zu lassen. Aber nur der untere MOSFET ist wirklich super-niederohmig zu Masse. Achte also auch auf die Anzeige am Multimeter, statt bloß auf das Gepiepe.


Bezüglich des Schaltwandlers zur Erzeugung der Prozessorspannung:
Es ist manchmal so, dass dort nicht bloß eine enzige Spule zum Einsatz kommt, sondern derer zwei, oder gar drei Stück, die ausgangsseitig alle zusammen geschaltet sind.
Und jede dieser 1 bis 3 Spulen hat eingangsseitig jeweils zwei MOSFEST, von denen der obere (der "Upper") mit der 19V-Rail verbunden ist, der untere dagegen mit Masse.
Du könntest es also eventuell mit bis zu drei "Uppern" zu tun haben, die auf Niederohmigkeit untersucht werden müssen.

Edit: Letzten Absatz nachträglich hinzugefügt und dafür zwei arg missverständliche Sätze aus dem Text darüber gestrichen.

Das ist aber komisch, Eule!
Wie soll es möglich sein, dass Dir der neue Kondensator kaputt gegangen ist, wenn dort gar keine Spannung hingelangt sein kann, weil die schon weit weit vorher (schon vor dem zweiten Eingangs-MOSFET) kurzgeschlossen wird?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du den beim Einlöten zerbraten hast. Das würde allenfalls einem Ork gelingen und dafür klingst Du erstens viel zu intelligent, zweitens hast Du das Heißluftlöten zuvor zumindest mal geübt, nach reichlicher Lektüre meiner diesbezüglichen Anleitung.
Wenn Du den tatsächlich zerbraten hättest, unter schmerzbefreiter Ignorierung von Qualm und Gestank, dann würde die Platine jetzt großflächig miefen und sichtbare Schäden haben. Hat sie aber nicht, Du siehst und riechst nichts.

An Deiner Handwerkskunst wird es also nicht liegen, davon können wir ausgehen.
Der Kondensator ist aber hinüber und dafür kommt nur noch Überspannung in Betracht.
Aber wie soll die Spannung dahin gekommen sein?


Meinen Vorschlag, die Eingangsschaltung mal zu skizzieren, hast Du bis jetzt noch nicht umgesetzt (macht Arbeit, ich weiß).
Schade, denn die Skizze wäre erhellend.
Du solltest aber zumindest einmal definitv sicher stellen, dass wir wirklich die korrekten MOSFETs beim Wickel haben. Das ist per Durchgangsprüfer schnell erledigt: Der erste MOSFET muss Verbindung zum Pluspol der 19V-Buchse haben.


Um die Schaltung nicht zu gefährden, würde ich dann folgenden Weg vorschlagen:
Löte mal den zweiten Eingangs-MOSFET raus! Dadurch ist alles, was dahinter liegt, zuverlässig geschützt.
Dann schließe das Netzteil an. Was passiert? Kurzschluss, oder nix Kurzschluss?

Wenn Kurzschluss:
Dann mal versuchen, den Eingangsstrom irgendwie auf etwa drei Ampere zu begrenzen.
Dazu bietet sich ein Labornetzteil an. Es geht aber auch mit einem selbst improvisierten Hochlast-Widerstand (für 60W tauglich!), den Du irgendwie in Reihe frickelst.
Das niederohmig defekte Bauteil wird sich dann durch Erhitzung verraten.

Zitat

Mal sehen, wo ich Kaptonband auftreiben kann, damit ich die nicht gleich weg blase.

Das wird Dir nicht passieren, dass Du den weg bläst.
Beim Einlöten kann das passieren, aber sobald Lot flüssig ist, hält es die kleinen Bauteile per Oberflächenspannung des flüssigen Metalls in Position.

Zitat

Die CPU werde ich morgen im E752 testen.

Lieber nicht!
Wenn die kaputt gegangen sein sollte, dann gefährdet sie Dir jetzt das andere, noch intakte Mainboard.

Kleine Anekdokte:
Mein Cousin hat sich mal mit einer (zum Schnäpperle-Preis angekauften!) CPU 'nen ganz fetten Bock geschossen:
Gebraucht angekaufte (normalerweise betont teure) CPU in seinen ganz extrem hochpreisigen Rechner gesteckt, in freudiger Erwartung auf noch ein paar Prozentchen mehr Rechenpower.
Nix ging, nix verstanden ...
Also testweise wieder die bewährte, originale CPU rein. Doch das inzwischen defekte MB killte nun diese "alte" CPU.
Cousin aber noch immer nix gerafft und die bislang doch wirklich bestens bewährte (nun aber halt ebenfalls defekte) CPU testweise in ein nagelneues (wiederum extrem hochpreisiges!) MB gesteckt, wo sie - zum krönenden Abschluss - dieses dann auch noch "erlegte".
Schaden in vierstelliger Höhe!

Eine Notebook-CPU kostet fast nix.
Ein Notebook-Mainboard hingegen, ist teuer. Da geht man so ein Risiko nicht ein.

Ist ja regelrecht "der Hammer"!
Der Hersteller hat hier (ich beziehe mich auf den Schaltplan) den ersten Eingangs-MOSFET "wegrationalisiert" und schlicht durch eine Schottky-Diode ersetzt (D507).
OK, kann man so machen, ist aber suboptimal, weil die Diode deutlich mehr Leistung verheizt, als ein satt durchgesteuerter MOSFET.
Darum hat sich schon seit vielen Jahren allgemein die Beschaltung mit zwei MOSFETs durchgesetzt.

Davon abgesehen:
Wenn wir die uns die Diode als den ersten MOSFET vorstellen, dann ist der Rest aber wieder ganz wie gehabt. Q501 ist dann als "zweiter" MOSFET anzusehen.
Dahinter kommt die von mir oft (obwohl etwas unzutreffend) als "19V-Rail" bezeichnete Rail. In Schaltplänen ist die nie einheitlich beschriftet, hier heißt sie "+VBAT", was ich persönlich noch irreführender finde, als meine präferierte Bezeichnung - aber das nur am Rande.

Was genau macht diese Rail?
- Nun, sie führt (je nachdem) entweder die 19V vom Netzteil, oder (im Akkubetrieb) die Ausgangsspannung des Akkus. Sie führt also die "Main-Power" für alles. Sämtliche Schaltwandler auf dem Mainboard hängen eingangsseitig an dieser Rail.

Für das Laden des Akkus ist die Spule L506 zuständig, in Verbindung mit dem Doppel-MOSFET Q502.
Wenn der Akku, statt des Netzteils, das Mainboard versorgen soll, dann schaltet der MOSFET Q8 die Akkuspannung auf die Rail von +VBAT.


Soweit die Schaltplankunde.
Nun zu Deinem Gerät:
Davon ausgehend, dass der im Plan gezeigte Konstruktionsstil auch bei Deinem Mainboard praktiziert wurde, war Deine bisherige Messung "zwischen den Eingangs-MOSFETs" für die Tonne, weil das in Wahrheit die Stelle zwischen Q501 und Q8 war, also die Rail +VBAT.

- Die Schaltskizze, die anzufertigen ich schon früher empfahl, hätte echt Zeit gespart ...

Anhand des Schaltplans ist nun jedenfalls klar, dass Du einen Kurzschluss auf der Rail +VBAT hast.

Da Dir der Tantal gleich wieder hopps gegangen ist, gehe ich nach wie vor davon aus, dass der Upper-MOSFET seines Schaltwandlers durchsteuert.
Dafür kann es zwei mögliche Ursachen geben (hatte ich das nicht schon erklärt)?
1) Upper-MOSFET niederohmig defekt.
2) Der zugehörige Schaltwandler-IC ist defekt und steuert den Upper-MOSFET permanent an.

Mit gaaanz geringer Wahrscheinlichkeit kommt als dritte Ursache noch in Betracht, dass der untere MOSFET des Schaltwandlers hochohmig defekt ist.
Das ist deswegen unwahrscheinlich, weil der Schaltwandler-IC das bemerken würde. Er würde dann aus Sicherheitsgründen den "Upper" umgehend abwürgen, noch bevor Schaden auftreten kann.
Die Sicherheitsmechanismen ins solchen Schaltwandler-ICs sind ausgesprochen gut durchdacht und zuverlässig!
- Wäre das nicht so und wäre der untere MOSFET hochohmig, während der Upper fröhlich weiterhin angesteuert wird, dann könnte (und würde) die Spannung unzulässig hoch rauschen.
Aber wie gesagt: Der IC würde sich alle Beinchen ausreißen, um das zu verhindern; der lässt sowas nicht zu.

Zitat von »Eule«

Ich weiß nicht, ob ich sie bzw. die Links dazu hier veröffentlichen darf oder ob ich mir damit ggf. Ärger einhandeln würde wegen Urheberrecht blablabla, also habe ich davon abgesehen.

Deine Vorsicht sei Dir hoch angerechnet!
Im Grunde ist Dein Suchtipp schon reichlich grenzwertig. Ein realitätsfremder Richter (gibt es eigentlich auch andere?) könnte das nämlich als eine so konkrete Anleitung betrachten, dass es einer Direktverlinkung fast gleichzusetzen ist ...
- In Bezug aufs Internet haben Juristen leider sehr oft ganz gehörig einen an der Waffel (was bei denen ohnehin eine Art Berufskrankheit zu sein scheint).

Ich habe Deinen Suchtipp daher mal in eine Hide-Box gepackt.
In Hide-Boxen kannst Du von mir aus auch Direktlinks verpacken. Da sind sie vor der Öffentlichkeit geschützt.

- Damit will ich gegenüber der geschätzten Öffentlichkeit übrigens kein Spielverderber sein und ihr ganz sicher keine Informationen vorenthalten, im Gegenteil!
Aber weil leider gar zu viele Menschen ihr Kreuzchen alle vier Jahre an ganz fatal falscher Stelle machen, haben wir - neben unzähliger anderer, vermeidbarer Leiden - eben auch Heerscharen von parasitären Existenzen, aka Abmahn-Anwälten, auf freier Wildbahn, die täglich viele Stunden Zeit haben, um das Internet nach winzigen und eigentlich belanglosen Haaren zu durchsuchen, aus denen sich Galgenstricke drehen lassen.

Deine Kamera bringt es absolut, da bin ich mir sicher!
SATT Licht aus dem richtigen Winkel druff und gut.
Das Foto kann man am PC noch vergrößern und an Gamma & Kontrast drehen.

Manchmal bringt es auch was, 'nen gewölbten, kleinen Tropfen Benzin auf ein Bauteil zu geben, dann wird der Aufdruck viel besser erkennbar.
Vielleicht geht es auch mit Wasser (achtung, Gefahr!), oder Öl etc. etc., aber ich nehme immer Fleckenbenzin.

Sind auf der Unterseite vier Pins sichtbar miteinander verbunden?
Und auch keine zusäztlichen Anschlüsse unter dem Gehäuse?
- Wenn Doppel-Ja, dann wirklich normaler MOSFET.

Böse Maionboard-Designer verbauen nämlich auch schon mal duale MOSFETs im achtpoligen Package. Oder Packages mit mehr als den sichtbaren acht Pins - die zusätzlichen sind dann unter dem Gehäuse.

Zitat von »Eule«

Die Spannung wird also niedrig sein.

Irrtum! Die Spannung am MOSFET wird 19V betragen.
Macht aber nix, die können eh 25 oder 30V ab. Wollte nur Deinen Trugschluss korrigieren.
Die beiden MOSFETs sitzen ja vor der Spule. Da haben sie mit 19V zu kämpfen. Erst hinter der Spule ist die Spannung gering.

Ich habe solche Dinger da, mit verschiedenen Daten. Wir werden schon geeigneten Ersatz für Dich finden.
Aber zuerst möchte ich sicher sein, dass es ein Single-MOSFET ist und nüschts mit "Dual" etc.
Der aufgedruckte Code ist für mich nämlich auch nicht klar.
Wie die Gehäuseform heißt, klären wir morgen, ich muss jetzt endlich in die Poofe!