EDV-Dompteur/Forum

Zitat

Ich
stecke das Netzteil an und das Laptop gibt ein Mini-Lebenszeichen in
Form eines leisen "klack", welches nicht vom Lüfter kommt.

Das Klacken wird von einer Spule erzeugt, hinter der wohl ein Kurzschluss sitzt.
Der Magnetrostratische Effekt lässt den Ferrit kurz "zucken".

Zitat von »Sephir0th«

- 5V vorhanden (am IC der USB-Ports per Diodentest überprüft.

Hä, wieso per Diodentest?
Wie misst man denn eine Spannung mit dem Diodentester?
Der Diodentest ist ein aktiver Test, bei dem das Multimeter einen Strom durch die angeschlossene Diode zwingt und dann die dabei über der Diode anfallende Flussspannung misst.
Dieses Messprinzip ist nur dann anwendbar, wenn die Schaltung ohne Spannung ist.

Zitat von »Sephir0th«

Ich hab eine Weile gebraucht, um ein anständiges Datenblatt mit Pin-Belegung zu finden

Tja, und das hilft leider nur bedingt.
Der Grund: Die mkeisten Pins eines Embedded Controllers sind "GPIOs" (General Purpose Input/Output).
Soll heißen: In einer anderen Schaltung kann die Pinnbelegung weitgehend anders sein.

Der ITE8587 ist ein programmierter EC; für solche Chips gilt das noch umso mehr, als für unprogrammierte Typen.
Alle Pins, die im Schaltbild "GP" enthalten, sind "General Purpose", deren Funktion ist also nicht in Stein gemeißelt, sondern per Firmware konfigurierbar.

Zitat von »Sephir0th«

VCORE: 3,3V (bedeutet, dass der EC seine Arbeit verrichtet und Strom an den entsprechenden Schaltregler schickt, oder nicht?)

Finde ich in Deinen beiden Bildern gerade nicht.

Zitat von »Sephir0th«

Irgendwann stellte ich überraschend fest, dass das Bauteil mit der Bezeichnung OQJ bzw. 0QJ nach dem Einstecken des Netzteils heiß wird und leider habe ich auch nach ausgiebiger Suche noch immer keinen Schimmer, was es ist und was es tun sollte...

Sieht aus, wie ein normaler 8-Pin MOSFET. Genau kann ich das in Deinem Bild aber nicht erkennen, hier wäre eine Detailaufnahme wünschenswert.

Zitat von »Sephir0th«

Jedenfalls war ich natürlich direkt wieder auf Kurzschlusssuche und siehe da, die Spule in direkter Nähe ist ist relativ stark kurzgeschlossen (0,3 Ohm) würde ich meinen.

Das passt wie Popo auf Pott.
Komisch daran ist nur eines: Nach Spannungszufuhr dürfen nur zwei Schaltregler laufen, nämlich die für 3,3V und 5V.
Alle übrigen Schaltwandler werden erst nach Betätigung des Einschalttasters vom EC aktiviert.
Wenn also ein Kurzschluss hinter einem dieser Wandler sitzt, dann dürfte sich ans anfangs gar nicht bemerkbar machen, auch nicht mit einem "Klack" bei Spannungszufuhr.
Zweitens würde der EC ungeachtet eines solchen Kurzschlusses trotzdem ja zumindest die Power-LED leuchten lassen, was bei Dir aber nicht geschieht.

Irgendwie wittere ich hier Verrat - messe doch mal bitte die Spannung zwischen den beiden Eingangs-MOSFETs.
Dort müssen stabile 19V anliegen, genau wie hinter dem zweiten MOSFET.
Und diese beiden Spannungen dürfen nur um ein paar Millivolt voneinander abweichen, sowie ebenfalls nur um ein paar Milicolt von der Spannung vor dem ersten MOSFET.

Poste bitte (mit allen angezeigten Nachkommastellen):

1. Die Spannung am Eingang, also vor dem ersten MOSFET.
2. Die Spannung zwischen den beiden MOSFETs.
3. Die Spannung hinter dem zweiten MOSFET, also auf der Systemrail.

Zitat von »Sephir0th«

Leider habe ich auch an andere Spulen, die ich gleich mit gemessen habe nicht so tolle Ergebnisse bekommen.

RAM: 2 Ohm
Spule links der CPU: 6 Ohm
CPU links: 7 Ohm
CPU rechts 0,6 Ohm
VGA oben: 9 Ohm
VGA unten: 8 Ohm

Zitat von »Sephir0th«

Jetzt ist es ja so, dass diese Spulen (im sog. VRM-Teil?) im abgeschalteten Zustand durchaus niedrige Widerstände haben dürfen (korrigiert mich, falls ich falsch liege) soweit ich gelesen habe, aber 0,3 Ohm oder 0,6 Ohm scheinen mir schon arg wenig, oder nicht?

0,3 Ohm sind verdächtig wenig, ja.
0,6 Ohm bei der CPU ---> weiß nicht recht ... ja, es ist schon arg wenig, aber ich will mich hier nicht festlegen.
2 Ohm für RAM kommt mir aber ausgesprochen komisch vor.

Zitat von »Sephir0th«

Entschieden einen Kurzschluss zu suchen überlegte ich, was ich tun kann. Spannung auf die Coils zu geben war mir ohne ein feedback dazu zu riskant. Wäre sowas ok, also evtl 1V mit entsprechenden Ampere drauf geben und schauen was warm wird?

Nee, lass das lieber erst einmal. Das ist wirklich riskant, da muss einiges beachtet werden.
Davon abgesehen, kannst Du mit nur 1A keinen defekten Prozessor aufspüren, unter 3A geht da gar nichts und auch das ist schon arg wenig und nur mit thermografischen Methoden registrierbar.

Zitat von »Sephir0th«

Das bringt mich schlussendlich zu der gewagten Theorie, dass die CPU bzw. der entsprechende Chipsatz-Anteil den Kurzschluss verursacht.

Kann sein.
Aber mache zuerst einmal die von mir weiter oben vorgeschlagenen Messungen.
Ich habe nämlich das Gefühl, dass die 19V auf der Systemrail bei Dir gar nicht so stabil sind, wie Dein Multimeter es Dir vorgaukelt.
Und dass in Folge dessen der EC nicht ordnungsgemäß stabil versorgt wird, weswegen er verrückt spielt und nichtmal die Power-LED aufleuchten lässt, wohl aber andere verrückte Dinge tut.
Ein Oszi wäre hier gut, aber zwischen den beiden Eingangs-MOSFETs müsstest Du es auch mit dem Multimeter mitkriegen, wenn da etwas nicht stimmt und von den anderen Werten abweicht.

Zitat von »Sephir0th«

Sollte das von Stefan mehrfach angesprochene Equipment, wie bspw. Oszi und Indikatoren hilfreich sein, werde ich mir diese Dinge selbstverständlich zulegen um der Sache auf die Spur zu kommen.

Wäre beides ausgesprochen nützlich!

Hallo Sephir0th,

vorweg:
Das mit dem Einbinden Deiner Bilder hat nicht koerrekt gekklappt.
Und es war mir auch zu anstrengend, Dein Posting vollständig zu reparieren.
Die Forensoftware ist leider ziemlich buggy, in Bezug auf eingebundene Bilder - und das wohl sogar Browser-abhängig.

Ein paar Bitten:

1. Richte Dich zum Einbinden von Bildern nach den Erklärungen in diesem Thread: https://www.edv-dompteur.de/forum/index.…ad&threadID=114
   - Das ist der einzige Weg, der wirklich funktionert und nicht von der Mondphase und dem Wetter in Timbuktu abhängig ist.
   
2. Skaliere die Bilder, die Du auf meinen Webspace hochlädst (per Attachment an ein Posting unter "Bilder-Uploads"), auf eine sinnvolle Größe herunter.
   Größer als 1MB braucht kein Bild zu sein. Die Hälfte reicht auch schon locker aus. 14MB sind Wahnsinn! Das würde mir ruckzuck wieder den Webspace zumüllen und Backups zur Geduldsprobe machen.
   
3. Fotografiere ohne Lupe. Die Erfahrung lehrt, dass die Details dann (paradoxerweise) besser erkennbar werden.
4. Von Dir selbst fotografierte Bilder brauchst Du nicht in eine Hide-Box zu verfrachten. Da brauchen nur solche Sachen rein, die z. B. wegen "unklarem" Copyright besser nicht auffindbar und nicht öffentlich einsehbar sein sollten.
   

Die Beschriftung Deines "OQJ" kann ich nicht entziffern. Aber es ist kein MOSFET, wie ich an der Beschaltung erkennen kann. Wobei ich selbst die Beschaltung auf dem grottigen Bild nicht zu 100% erkennen kann.
Ich würde sagen es ist vermutlich ein Operationsverstärker.
- Besseres Bild, bessere Aussage!


Nach Deinen Messungen ist nunmehr klar, dass die Spannungsversorgung bis zur Systemrail vollkommen OK ist.
Demnach müssen nach Spannungszufuhr genau zwei Schaltwandler arbeiten: Der für 3,3V und der für 5V.
Weiterhin muss der Embedded Controller seine per Linearregler erzeugten 3,3V erhalten. In aller Regel liegt genau diese Spannung auch am Einschalttaster an (es gibt exotische, hochgradig seltene Designs, wo es anders ist).

Wenn das gegeben ist, dann muss der Embedded Controller zuallermindest die dammichte Power-LED ansteuern.
Tut er das nicht - und das ist bei Dir ja der Fall - dann stimmt mit dem Burschen etwas nicht. Und wenn dem so ist, dann ist diese Reparatur für Dich eine Schuhnummer zu groß, weil dieser Chip programmiert ist.

Wenn der EC kaputt ist, oder aufgrund fehlerhafter Firmware sonstwie spinnt, dann kann der sonstwas auf dem Mainboard aktivieren/auslösen/blockieren/floaten lassen ...
Dass dieser omninöse "OQJ" heiß wird, und all die anderen Macken, kommt noch erschwerend hinzu.
Ich frage mich, wieviel Sinn es macht, sich da noch tiefer hinein zu knien, wenn Du das MB sowieso nicht selbst reparieren kannst?

Für den EC braucht man ein Programmiergerät UND das pasende Binary (oftmals schwer auftreibbar). Und selbst wenn man beides hat, ist es wahrlich kein Zuckerschlecken. Man kann dann im Anschluss auch gleich noch das EEPROM neu flashen, weil dessen Inhalt zur EC-Firmware passen muss, wie Popo auf Eimer. Auch dafür braucht man das Binary, in dem man dann nicht selten noch herumeditieren muss.

Mir ist klar, Dir geht es vorrangig ums Lernen, nicht um die Reparatur eines Defektgerätes an sich.
Aber erstens ist hier die Schuhnummer wirklich ordentlich groß, zweitens bist Du schlecht ausgestattet (nix Oszi, nix Indikatoren, nix Tapir, nix Programmiergerät, vermutlich auch kein Labornetzteil), drittens wäre es hier sehr sehr hilfreich, den Schaltplan zur Verfügung zu haben. Oder zumindes das BoardView. Aber besser sogar beides.

Lass es mal lieber den Kollegen Sleepygti machen (sofern er Lust darauf hat - ich nicht!) und bitte ihn darum, ein Video von der Reparatur zu erstellen, aus dem Du dann Deine Lehren ziehen kannst.

So ca. 80-90% aller Mainboard-Defekte sind für einen intelligenten Menschen Deines Schlages durchaus reparabel - vorausgesetzt Du stockst Dein Equipment noch etwas auf.
Das hier ist jedoch Hardcore.

Zitat von »Sephir0th«

Wir wissen ja alle, dass man sich auf bekannten Plattformen fertig Programmierte ICs organisieren kann.

Ja, aber verspreche Dir nicht zuviel davon.
Das Binary muss nicht nur zur Mainboardzezeichnung passen, sondern auch zur Bestückungsvariante und eventuell der Revisionsnummer.
Weiterhin kann es vorkommen, dass das allein noch nichts nützt, weil der Kram auch zum Inhalt des BIOS-EEPROMs passen muss. Die Binarys vom EC und vom EEPROM können sozusagen mitinander verschränkt sein.
Bezüglich solcher Fiesheiten und dem, was dann zu tun ist, ist unser geschätzter Sleepygti deutlich kompetenter, als meine Wenigkeit.

Die Verkäufer programmierter Chips scheren sich um solche Sachen wenig und weisen auch nicht deutlich auf die möglichen Probleme hin. Sondern die kokeln enfach ein zum Mainboard passendes Binary in den jeweiligen Chip und verhökern das dann - wohl davon ausgehend, dass jemend, der so etwas bestellt, schon weiß, was er tut (stramme Voraussetzung!).
Wenn beim Bestellvorgang kein Sterbenswörtchen von der Bestückungsvariante und der Revisionsnummer fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, unpassenden "Müll" zu kaufen, mehrfach höher, als die Erfolgswahrscheinlichkeit.

Natürlich kann man im Einzelfall auch Glück haben. Aber es ist schon fies, wenn es dann nicht funzt, denn allein der Austausch eines ECs ist rein handwerklich ein ziemlicher Akt, bei dem man sich nicht fest darauf verlassen kann, dass man höchstselbst keinen Mist gebaut hat.
Ein Klassiker sind schlecht verlötete Einzelpins. Darum "ratschen" selbst die erfahrensten Lötprofis nach dem Lötvorgang noch einmal relativ hart mit einem Holzstäbchen etc. an den vier Pinreihen entlang. Verbiegt sich ein Pin, dann wurde auf diese Weise ein schlecht verlöteter Pin aufgespürt, der dann gerichtet und manuell per Kolben nachgelötet werden muss.
Das passiert auch mir dauernd. Oft sogar bei mehreren Pins.
Und wenn Brücken zwischen Pins entstehen, dann kann es sehr schwierig sein, die zu beseitigen, denn deren Abstand ist so gering, dass dazwischen starke Kapillarkräfte werken, die das Lot einsaugen und halten, wie Entlötlitze.
Bei dichter Bestückung winziger SMDs in unmittelbarer Nähe kommt man dann kaum mit Kolben und Entlötlitze an die jeweiligen Stellen, ohne ungewollt klitzekleine SMDs abzulöten, die man dann mitunter nicht wiederfindet. Der Einsatz einer Entlötpumpe ist ebenfalls kaum möglich, damit richtet man hier oft mehr Schaden als Nutzen an.
Der Schwierigkeitsgrad, einen EC auszutauschen, ist also hoch. Das gilt speziell für die kleineren Ausführungen, mit besonders dichtem Pinabstand.
Und wenn es dann nach dem Austausch nicht funzt, kann man sich kaum aus dem Fenster lehnen und dem Verkäufer des programmierten Chips die Schuld in die Schuhe schieben. Man weiß nach so einem Austausch halt nie so genau, was die Ursache für die Fehlfunktion ist.
Wenn dann noch Unsicherheit hinzu kommt, ob überhaupt das zur Bestückungsvariante und Revisionsnummer passende Binary geflasht wurde, dann steht man richtig doof da und guter Rat ist dann teuer.

Zitat von »Sephir0th«

Pin 1 1,8v (oben links)
Pin 2 0,8v
Pin 3 2,7v
Pin 4 Low bzw GND
Pin 5 2,6v
Pin 6 5,1v
Pin 7 & 8 3,3v (sind parallel, oben rechts)

Vorausgesetzt, der Chip ist OK, dann kann es bei diesen Werten kein Operationsverstärker sein.
Bei einem intakten OPV (in Verstärkerschaltung) hätten zwei Pins den gleichen Spannungspegel (das hier, mit den Pins 7 und 8, zählt nicht).
Ich weiß nicht, was dieses Bauteil macht.
Kannst Du denn nicht die exakte Bezeichnung ablesen?

Zitat von »Sephir0th«

Nochmal der Versuch einer Aufnahme und ich weiß einfach nicht, wie ich es schärfer hinbekommen soll.

In der Regel ist "viel Licht" schon die halbe Miete.
Man muss da etwas experimentieren, mit Taschenlampe aus unterschiedlichem Einfallswinkel, bis es gut klappt.
Bei zuwenig Licht reißen Kameras ihre Blende weiter auf, was Unschärfe bewirkt. Weiterhin belichten sie länger, wodurch sich jedes Wackeln der Hand wiederum durch (Bewegungs-) Unschärfe bemerkbar macht.

Digicams haben aber auch immer verschiedene Modi, zur manuellen Einstellung der Belichtung, der Blendenweite und so weiter.
Muttu Dich mal duch die Menüs hangeln und Dich mit Deiner Cam besser vertraut machen.
Versuch macht kluch!

Zitat von »Sephir0th«

Wenn jemand ne Idee hat das Flussmittel aus den Ritzen rückstandslos heraus zu bekommen, immer her damit.

Praktisch aussichtslos.

Zitat von »Sephir0th«

Kontakt LR in Verbindung mit einer Zahnbürste haben es jedenfalls nicht gebracht.

Ja.
Ich kenne keine Chemie, die dieses Kunststück vollends befriedigend zustande bringt. Auch keinen Kunstgriff.
Auch mit einem Ultraschallreiniger hatte ich nie ernsthaften Erfolg (wobei meiner eh nix taugt). Egal, wie heiß die eingefüllte Suppe war; egal, was ich an Chemie hinzu gab.

Ich persönlich reinige zuerst grob mit Isopropanol und Wattestäbchen. Anschließend mit tröpfchenweise dosiertem, 9,5%igem Salmiakgeist. Danach noch zwei bis drei Spülungen mit Isopropanol, unter Einsatz von Bürste und Küchenpapier, sowie einer Ballonpumpe, um auch die letzte Flüssigkeit unter Chips mit Druckluft heraus zu pusten.
Salmiakgeist ist ein ziemlicher Bringer. Der kriegt sogar angelaufenes Kupfer wieder blank und löst bei hinlänglich langer Einwirkdauer auch viele Kunststoffe und Harze. Vorsicht beim Einsatz der Bürste! Eine Bürste verursacht feinste Spritzer, die man weder irgendwo auf dem Mainboard haben möchte, noch im Auge!
Darum mit der Bürste nicht einfach "lang" über die zu reinigende Stelle schrubbern, sondern sie nur auf der Stelle "wobbeln" lassen.

Was vielleicht gut tauglich wäre, das wäre eine echte Ultraschall-Zahnbürste.
Die meisten elektrischen Zahnbürsten lügen und arbeiten nur mit Frequenzen im hörbaren Bereich - nix "ultra", sondern schlicht Schall. Das reicht aber nicht.
Eine echte Ultraschall-Zahnbürste hat einen Piezo direkt im Kopf integriert. Diese Dinger erzeugen (Info stammt aus YouTube-Videos) tatsächlich Kavitationsbläschen, was die Reinigungswirkung an der zu behandelnden Stelle ordentlich ankurbeln dürfte - so jedenfalls die Theorie. Ausprobiert habe ich es noch nicht.

Zitat von »Sephir0th«

Das Ding ist, die werden wohl mit unterschiedlichsten Bestückungen eingesetzt, was CPU und GFX angeht.

Eben.
Und darum müssen die Binarys für EC und EEPROM zur real vorliegenden Bestückungsvariante und der Revisionsnummer passen. Andernfalls würde der EC versuchen, Dinge zu aktivieren, die gar nicht da sind und statt dessen sonstwas an Funktionen lostreten.

Und wegen Oszi:
Man kriegt zwar schon für weit unter 100,- Euronen (sogar für unter 50,- EUR) irgendwelche lustigen Speicher-Oszis vom eBay-Chinesen, aber wenn Du ein anständiges Gerät haben willst, dann plane mal so 400,- Tacken ein und schaue Dir das Rigol DS1054Z an.
Es muss zwar nicht unbedingt so ein ausgereiftes Gerät sein - jedes Oszi ist besser, als gar kein Oszi - aber damit hättest Du quasi für alle Ewigkeit ausgesorgt und müsstest Dich nie mit mangelnder Funktionalität, oder besch***ener Bedienung herumärgern.
(Mehr geht immer - es gibt auch Oszis für 20.000,- Euronen. Aber für 400,- Tacken kriegt man wirklich rundum satt ausreichende Geräte mit ganz viel Reserve nach oben.)

Vorweg:
Was Deinen Schwur betrifft, bei dem ich zensierend eingriff: unterlasse so etwas künftig.
Dieses Forum ist ganz ausdrücklich 100% religionsfreie Zone! Forenregeln etwa nicht gelesen?

Zitat von »Sephir0th«

Dieser hat mir sogar geraten vorher erstmal zu versuchen das BIOS neu einzuflashen und erst dann mit einer Kopie des BIOS-Dumps auf Ihn zurück zu kommen. Wenn das mal kein Service ist,

In der Tat!
Wer war das?
Der verdient es, verlinkt zu werden.

Zitat von »Sephir0th«

nichts weiter, als "OQJ".

Hm, komisch, aus Deinen Fotos hätte ich sonstwas heraus orakelt, aber nicht das.
Wenn Du Dich bei den Pinnummern und den gemessenen Spannungen nicht vertan hast, dann passt das Kürzel zu nichts in dieser Tabelle:
http://www.s-manuals.com/smd

Ein Schaltplan, oder BoardView, wäre ja jetzt echt hilfreich!

Mein erste Gedanke hier, dass der Prozessor einen Weg hat, euch könnt nach diese Video daran noch ein wenig rumkauen. Es ist zwar ein D17S, aber es ist der selbe Platform wie der D15S, Anschlüsse sind anderswo... Schaltplan gibt es wirklich keine. Das Board funktioniert.

https://youtu.be/j-Ou3oFf0AI

Zitat von »Sephir0th«

Was ich übersehen hatte war, dass die 0,6 Ohm bei der Spule rechts des BGAs bei nochmaligen Nachmessen in Wirklichkeit 0,1 Ohm waren

OK, damit ist der Fall nun wirklich klar!
Schon die 0,6 Ohm fand ich grenzwertig wenig, wollte mich aber lieber nicht festlegen. Doch bei 0,1 Ohm gibt es gar keinen Zweifel mehr.
Wenn Du Dir zudem sicher bist, dass die Erwärmung wirklich vom BGA-Chip verursacht wird und nicht etwa bloß von einem Kerko, der den Chip mit erwärmt, dann kanste den Chip knicken.