EDV-Dompteur/Forum

Willkommen im Forum, Strawberrybier!

Zitat von »Strawberrybier«

Sie starten entweder gar nicht oder wenn sie doch starten stürzen sie nach wenigen Minuten wieder ab. Und zwar so als hätte jemand den Stecker gezogen.

Hmmm.
Das Mainboard hat eine ganze Menge Becherelkos bestückt.
Wenn ich raten soll, dann würde ich anhand Deiner Fehlerbeschreibung darauf tippen, dass Du es hier mit gealterten Elkos zu tun hast, bei denen die Siebung so am Kippunkt zwischen "noch gut genug" und "nicht mehr gut genug" liegt.
Solange die vom jeweiligen Schaltwandler erzeugte Spannung noch gut genug ist, werkelt der Wandler. Wenn sie dann temparaturabhängig und lastabhängig irgendwann aus dem grünen Bereich rutscht, dann schaltet der betroffene Wandler ab - so reime ich mir das jedenfalls zusammen.

Ob in so einem Fall dann gleich komplett alles ausgeht, ist vom Design der Schaltung und vom Gespann BIOS/EC-Firmware abhängig.

Ich würde empfehlen, testweise mal den Becherelkos keramische Kondensatoren von 20uF parallel zu schalten. Und zwar auf kürzest möglichem Weg, also nicht mit unnötig langen Drähten.

Leider ist das eine elendige Fummelei und es ist auch nicht gesagt, dass diese Maßnahme von Erfolg gekrönt sein wird. Aber es dürft reichen, wenn Du Dir zunächst nur die Elkos in unmittelbarer Nähe von CPU und GPU vorknöpfst.
Natürlich kannst Die die Elkos auch gleich auf Verdacht austauschen, statt ihnen erst testweise Kerkos parallel zu schalten.

Ich selbst würde mir die Spannungen an den Elkos mit dem Oszi anschauen und dann gezielt diejenigen Elkos verarzten, an denen die "dreckigste" Spannung anliegt.

Wenn es das dann nicht gewesen ist, dann wird es bitter ...
Nichts ist schlimmer, als unzuverlässig laufende Geräte, die also nicht eindeutig defekt sind, sondern je nach Mondphase und dem Wetter in Timbuktu funkionieren, bzw. nicht funktionieren.
Da kann eine Temperaturabhängigkeit im Spiel sein, für die mehrere Gründe denkbar sind. Schlimmstenfalls Pin-Ripup am Grafikchip.
Aber hoffen wir mal, dass es nur an gealterten Elkos liegt.

Im Service Manual findest Du auf Seite 96 den dualen Schaltwandler, der die 3,3V und 5V erzeugt.
Die zugehörigen Spulen sind PL10 (für 3,3V) und PL11 (für 5V).
Diese beiden Spulen befinden sich auf Deinem Bild vom Mainboard direkt links neben dem Knopfzellenhalter.
Auf dem Silkscreen (Bestückungsaufdruck) sind die Bezeichnungen "PL10" und "PL11" auch aufgedruckt.

Der Schaltwandler IC ist ein uP6182. Der befindet sich auf der anderen Platinenseite (Platine umdrehen).
Sauge dessen Datenblatt.

Mindestens der 3,3V LDO, den dieser Chip beinhaltet, wird laufen. Diese Spannung liegt am Einschalttaster und am EC an.
Interessant ist aber, ob die beiden Spulen werkeln und ihre jeweiligen Spnnungen erzeugen, also 5V und wiederum 3,3V.
Wenn an den beiden Spulen keine ordentliche Spannung messbar sein sollte, dann sind die Enable-Eingänge des ICs von interesse.
Also die Pins:
1 (EN1)
6 (EN2)
Spaßeshalber auch Pin 13 (EN0) - aber da sollte alles OK sein.

Darüber hinaus muss an Pin 3 (VREF) die 2V Referenzspannung messbar sein.
Die beiden internen LDOs sind Pin 8 (3,3V) und Pin 17 (5V)


Und nur für den Fall, dass Verwirrung bestehen sollte:
LDOs sind lineare Spannungsregler, die nur wenig Strom liefern können. Die arbeiten permanent, auch im tiefsten Tiefschlaf des Rechners.
Die Schaltwandler-Kanäle hingegen, können sehr viel höheren Strom liefern und sind über die Enable-Eingänge des ICs aktivierbar/deaktivierbar.
Bei praktisch jedem Mainboard werden diese beiden Schaltwandler-Kanäle automatisch aktiv, wenn ans Mainboard das Netzeil angeschlossen wird. Prinzipiell hat der Embedded Controller aber in vielen Boarddesigns die Macht, diese beden Kanäle auch zu deaktivieren, um im Tiefschlafmodus maximal Strom sparen zu können (obwohl die im Leerlauf eh kaum Strom verbrauchen).

Wenn Die Schaltwandler also nicht laufen, oder nur einer von denen, dann kann es grundsätzlich schlicht daran liefen, dass der Embedded Controller die Enable-Eingänge des Schaltwandler-ICs nicht bedient.
- Wobei ich im Schaltplan gerade sehe, dass die beiden Enable-Eingänge hier einfach per Widerstand nach Masse gezogen werden und in diesem Design gar nicht vom Embedded Controller bedient werden. Demnach laufen die beiden Schaltwandler-Kanäle bei diesem Design also wirklich unter allen Umständen permanent.
Sollte das bei Dir nicht der Fall sein, dann ist der Embedded Controller unschuldig, sondern dann zickt mindestens einer der beiden Kanäle.

Aber überprüfe all das erst einmal, bevor ich alle 1000 nur denkbaren "Wenns und Abers" herbei theoretisiere.


Edit von EDV-Dompteur (28.01.2021): Oben einen Textteil durchgestrichen. Ich hatte im Schaltplan die Signalnamen an den Enable-Eingängen übersehen. Die Enables werden sehr wohl vom Embedded Controller bedient, siehe Posting Nr. 30.

Zitat von »Strawberrybier«

Die Spannungen an den besagten Spulen PL10 und PL11 betragen 3,3 bzw. 5,2 Volt(etwas hoch?).

Nein, nicht zu hoch, das ist bestens.
Etwas mehr Spannung ist OK, nur darf es nicht weniger sein.

Zitat von »Strawberrybier«

Es gibt ein Kondensator an dem liegt keine Spannung an.

Egal, interessant sind nur die Kondensatoren hinter den Schaltwandlerspulen.
Den Kondensator, den Du konkret meinst, finde ich auf Anhieb nicht, aber er könnte zum Audioausgang gehören, da wäre es normal, dass da keine Spannung zu messen ist.

Zitat von »Strawberrybier«

Was macht der um sich so stark zu erwärmen?

Arbeiten.
Muttu auch mal probieren, dann merkst Du es, wie warm einem dabei wird!
[Frechdachs-Modus OFF]

Zitat von »Strawberrybier«

Deine Aussage bezüglich der "dreckigsten" Spannung, wie darf ich die verstehen? Wie viel Rippel darf denn auf der Gleichspannung drauf sein damit es noch "sauber" ist?

Das sind die Fragen, vor denen ich mich fürchte!
Es ist mir nämlich nicht möglich, sie definitiv zu beantworten.
Also ich kann da jetzt leider nicht mit irgendwelchen Tabellen dienen. Vielmehr beurteile ich so etwas rein subjektiv.
Klar ist ja eines: Wir wollen eine möglichst arschglatte Gleichspannung. In der Praxis ist sie das aber niemals, weil Schaltwandler erstens generell keine perfekt glatte Spannung erzeugen und weil (zweitens) die Last den Strom extrem unregelmäßig zieht, was zu Spannungsschwankungen und Gegenregulierung führt. Da ist also immer "Dreck" auf der Rail.

Chips haben generell einen Arbeitsbereich, innerhalb dessen sie sich wohl fühlen. In den Datenblättern gibt es typischerweise ein Kapitel "Absolute maximum ratings", oder ähnlich. Dort sind die Grenzwerte für den sicheren Betrieb definiert.
Die minimale Eingangsspannung darf halt niemals unterschritten werden.
Dummerweise hat jeder Chip so seine eigenen Ratings und kein Mensch hat Zeit und Lust, sich dutzende Datenblätter rein zu ziehen, nur um zu beurteilen, ob eine offenkundig dreckige Spannung eventuell doch noch sauber genug ist.
Lieber sorgt man im Zweifelsfall dafür, dass sie sauberer wird, indem man gealterte Kondensatoren austauscht.
Ob das notwendig ist, beurteile ich persönlich rein subjektiv, genau wie die Dreckigkeit meines Waschbeckens. "Das ist jetzt einfach ZU dreckig, nun muss mal was getan werden!"
Eine Tabelle etc. habe ich dafür nicht.

Vielleicht eine Faustformel: Die Spannung soll tunlichst nicht um 10% einbrechen (per Oszi gemessen).
Je weniger, desto besser.
Wirklich wohl fühle ich mich mit so einer Faustformel aber nicht, diese Aussage also besser nicht ausdrucken, in Gold einrahmen und auf die Knie davor fallen, sondern lieber die Spannungsqualität so gut verbessern, wie es geht.

Zitat von »Strawberrybier«

Am Schaltwandler-IC uP6182 Messungen durchzuführen übersteigt meine Fähigkeiten. Da muss ich passen. Das ist Mikrochirurgie für mich.

Tjo, ich kann auch nicht sagen, dass es für mich ein Zuckerschlecken wäre.
Und je älter ich werde, umso mehr Probleme kriege ich damit.
Glücklicherweise gibt es einen simplen Trick: Man verfolge die Leiterbahnen an den Pins. In aller Regel finden sich ja in unmittelbarer Nähe irgendwelche Hühnerfutter-Bauteile, die mit den Pins verbunden sind, an denen man viel einfacher und sicherer eine gut gespitzte Messspitze ansetzen kann.
Ich selbst habe mir mal eine mit einer Stecknadel gebastelt, die ich vorne in einen Druckbleistift einsetze, anstelle der Kohlemine.

Zitat von »Strawberrybier«

Ich habe das MainBoard gerade vom Strom genommen. Nach 7 Stunden Dauerbetrieb ohne zu stoppen! Und nun? So ein Wackelotto ist schon eine Herausforderung, oder?

Ja, das sind die gemeinsten Fehler!
Weiß auch nicht, was ich Dir da raten kann. Außer halt, die Elkos auszutauschen.

Ist der Widerstand an EN1 (Pin 1) noch intakt?

Ist der Kondensator zwischen den Pins 20 und 22 noch einwandfrei?

Sind Widerstand und Kondensator am Pin VFB1 (Pin 2) noch einwandfrei?

Kannst Du mit dem Oszi an den Gates der beiden MOSFETs PQ55A und PQ55B wenigstens den einmaligen, kurzen Versuch einer Ansteuerung feststellen, direkt im Moment der Spannungszufuhr?


Manchmal gibt es den ulkigen Effekt, dass so ein Fehler weg ist, solange man mit der Messspitze am Gate herum fummelt. Das wäre dann immerhin schon mal ein Hinweis auf eine Instabilität. Also dass irgend etwas so am Kipppunkt zwischen gut und böse ist, so dass kleine Einflüsse über Funktion vs. Gezicke entscheiden.

Überdies ist da noch eine Zusatzbeschaltung am Gate des Low-side-MOSFETs, die sich mir nicht auf Anhieb erschließt, aber mir fehlt echt die Zeit, mich da jetzt groß einzudenken. Jedenfalls könnte die auch noch für Kummer verantwortlich sein.

Interessantes Phänomen ...

Also generell können auch Spulen und Kondensatoren Geräusche verursachen.
Bei Spulen wegen dem magnetostratischen Effekt des Ferrits.
Bei Kondensatoren wegen der elektrostatischen Kraft, die zwischen den Schichten wirkt und einen mechanischen Einfluss ausübt. Darüber hinaus sind Kerkos sogar piezoelektrisch, weswegen sie umkekehrt auch "mikrofonieren".

Wenn der Grafikchip den Strom im hörbarem Frequenzbereich schwankend zieht und zudem gealterte Elkos nicht rasch genug nachliefern, so dass an den Kerkos Spannungsschwankungen auftreten, dann kann das durchaus hörbar sein.

Es gibt da den Trick, einen festen Stab (Schraubendreher etc.) ans Ohr zu drücken und mit dem anderen Ende auf die vermutete Geräuschquelle aufzusetzen (wobei natürlich kein Kurzschluss verursacht werden darf).
Damit kann man die Geräuschquelle recht fein einkreisen. Klappt nicht immer, aber manchmal geht das echt gut.
Manche Vibrationsarten erfasst man besser, wenn man den Stab zwischen die Zähne klemmt. Da muss man einfach mal alles ausprobieren.
Ich selbst würde meinen Tapir nehmen und statt der E-Feld-Sonde einen Piezo vorne kontaktieren, als simples Körperschallmikrofon.

Das Kontaktspray mag bei Dir einen Kühleffekt ausgeübt haben, wodurch sich die Schichten in den Kondensatoren zusammen gezogen haben dürften, wass dann durchaus Einfluss auf die Geräuschentwicklung hätte.
Aber vielleicht ist Deine Hypothese ja auch richtig und es liegt wirklich am Grafikchip, bzw. dessen Verlötung - das kann ich nicht beurteilen.
Ich will nur aufzeigen, dass es auch andere Erklärungen für die Brutzel-Geräusche geben könnte.

Zitat von »Strawberrybier«

Durch das Kontaktspray hat sich die Leitung an den fehlenden Kontaktstellen minimal verbessert.

BTW: Was für ein Kontaktspray war das eigentlich?
Doch hoffentlich nicht das "Kontakt 60", aus der rot beschrifteten Dose?
- Das Zeug ist säurehaltig und hat auf Platinen nichts zu suchen.

Zitat von »Strawberrybier«

Ich glaube ich werde schwach... und den vielen, vielen.... sehr vielen Empfehlungen hier im Netz folgen und das MB in die Backröhre meiner Frau schieben, 200° C drauf geben, und dann gucken was geschieht

Die sonstwo im Internet immer wieder empfohlene Backofen-Methode ist Müll. Insbesondere wenn kein Flux verwendet wird.
Man erzielt damit bestenfalls temporäre Erfolge. Das ganze Lot taugt ja nichts mehr, die Lötstellen werden spröde.
Für schonendes Löten ist weiterhin eine Temperaturkurve einzuhalten, sonst stresst man sämtliche Bauteile unnötig stark. Per Backofen kann man nicht schonend löten.

Zitat von »Strawberrybier«

Oder kennst Du jemanden der mir für kleines Geld den Chip neu verlötet? Es wäre mir ein Versuch wert.

(Seufz) Ich kann es nicht mit ansehen ...
Schicke mir das Ding - angesichts Deiner jüngst geleisteten, freundlichen Forenspende, hast Du gutes Karma angesammelt - ich mache ich Dir das. Kostenlos! Lege nur Rückporto bei.
Ich löte das Ding dann anständig nach, mit Heißluft, Unterwärme und Flux, nach vorheriger Reinigung.
Außerdem überprüfe ich die Siebung.

Aber gebe mir Zeit; ich hinke derweil schon mit vielen anderen Geräten echt böse hinterher und werde so einen Fall, bei dem eh nur geringe Erfolgsaussicht besteht, nicht in den Schlange vorziehen.

Und verspreche Dir generell nicht viel davon.
BGAs zu reballen, bzw. auch nur zu reflowen, biete ich aus guten Gründen regulär gar nicht an. Das klappt eh nicht mit jedem Chip, der müsste im Zweifelsfall eher ausgetauscht werden; aber das kostet Material, macht viel Arbeit und wenn es dann noch immer nicht richtig funzt, ist es richtig doof. Und eine so großflächige Lötung ist schon ziemlicher Stress für das MB und für die darauf bestückten Komponenten, insbesondere Elkos. Die büßen dann an Lebensdauer ein. Ich bin generell überhaupt kein Freund von BGA-Rework.
Die Backofen-Methode ist aber wirklich die allerschlimmste Wahl, weil da gnadenlos alles auf Schmelztemperatur erhitzt wird. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Temperatur dann auch noch insgesamt entweder zu hoch, oder zu tief. Der zulässige Temperaturbereich ist ziemlich schmal, da braucht man ständige Kontrolle, sonst klappt es entweder gar nicht, oder nur temporär.
Alle anderen Bauteile kann man locker austauschen, bzw. einfach neu verlöten, aber BGAs sind echt kritisch, selbst wenn man gut löten kann.

Wenn Du das MB unbedingt und wirklich nach allen Regeln der Kunst repariert haben willst, dann wende Dich lieber an den geschätzten Kollegen Sleepygti.
Der hat die satteste Erfahrung mit BGA-Rework, mit dem kann ich mich in dieser Beziehung nicht messen.
Aber ich mache es Dir halt kostenlos, wegen Deiner freundlichen Spende.

Mir genügen:
Das Mainboard (mit Speicher und Kühlkörper)
Das Netzteil
Und der Einschalttaster (sofern nicht auf dem MB bestückt).

wollte erstmal von Dir wissen ob dieses Ding ESR-Tester von ELV was taugt wollte es mir zulegen.
Also das mit dem reflow hatte ich auch mal gemacht. du nimmst alufolie und silikonkleber oder gleich alutape und deckst klebst die hitzeempfindlichen bereiche ab.
dann kannste etwas bleifreis lot z.b. das für dachdeckerarbeiten oder du nimmst bleifreies Elektroniklot hat kleineren schmelzpunkt.
ungefähr wenn sich auf dem chip eine lötkulgen bildet dann ist auch das lot unter dem chip flüssig.
oder ich hatte es ganz einfach mit baumarktföhn erhitzt. Flussmittel kann nicht schaden.

Das ganze hat dann immerhin 2-3 monate gehalten und dient nur als Fehlerdiagnose.
Der Typ in diesem kanal https://www.youtube.com/watch?v=FRWJAi904Ik&t=4s zeigt es Dir auch nochmal wie es geht.
Aber vorsichtig dies ist keine "Reparatur " sonder nur ein Test.
Da Dein Laptop eh schrott ist kannste das Risiko ruhig eingehen.
Grüße Christian https://christian-reber.jimdofree.com/

Ich habe Dir nochmal das Video rausgesucht:
https://www.youtube.com/watch?v=_ukKUxYzSO4
dort erhitzt er auch nur den Chip geht auch mit baumarktföhn aber alles abdecken.

Der kanal ist übrigens hervorragend aber auf meinem kanal https://www.youtube.com/channel/UCWqHW1Ow030uLHxeR_zNCHA findest du auch gute Beispiele.
Ich habe übrigens auch schon mit meiner 40€ heisluft chip vom Mainboard runterglötet ging auch mit großen Chip aber habe auch unterhitze.
Wenn man vielleicht den chip mit bleikugeln reballen kann dann braucht man ja viel weniger temperatur zum Einlöten und es geht vielleicht dann auch ohne diese großen Reflowstationen.
Danke für Deine Einschätzung mit dem Elv Gerät würdest du eher den kompletten bausatz empfehlen oder selber zusammenlöten bei dem elv Testgerät.
Probiert habe ich es noch nie da ich sonst viel kleinere chips einlöte

Und haste mit dem Gerät von ELV schon erfolgreich fehler gefunden oder meinst du ich soll mir das einfachere Gerät von denen kaufen?

Ich danke Dir für Deine Einschätzung
ich selbst hatte schon mal einen monitor eine fritzbox repariert durch den Austausch der defekten elkos und auch mehrere computermainboards.
jezt erst kürzlich der Kunde tierarzt hatte keine zeit einen neuen rechner mit seinen vielen spezialprogrammen einzurichten so habe ich die defekten elkos getauscht.
Aber bisher war ich immer darauf angewiesen das die elkos äußerlich beschädigt waren und scheinbar erkennt man es nicht immer.
Wie war es in Deinem Fall?

Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Dann brauche ich wohl diesen elv Tester dachte immer man erkennt defekte elkos äußerlich. Laut der Ct muss man immer spezielle low esr elkos verbauen ist das richtig? b.z.w. haste da unterschiede gemessen?
Eigentlichlich wollte ich Dir dieses Video zeigen: https://www.youtube.com/watch?v=KzHEfBNiReI
dort wird gezeigt wie man den grafikchip durch einfaches erhitzen überprüfen kann. Wenn er kaputt ist musste einen neuen einbauen.
Schaut Euch bitte auch mal das neueste Video vom Electronic loop an der hat ein Topp Video zum schnell kurs gemacht also grundlagen.
Auch der Kanal von unserem benutzer Sie-Tech notebook Reparatur ist sehr gut