EDV-Dompteur/Forum

Hallo Pumukkl.



Die Spannung von der vierpoligen Buchse führt zu den oberen vier Pins des ersten Eingangs-MOSFETs.
Dabei handelt es sich (von rechts oben nach links oben) um die Pins 5-8 und somit um den Drain-Anschluss des MOSFETs.
Die Pins 1-4 des MOSFETs sind an diesem Baueil die unteren Anschlüsse (Zählung von links beginnend).

Die Pins 1-3 bilden den Source-Anschluss (Pin 4 ist Gate).
Und die drei Source-Anschlüsse sind mit den Source-Anschlüssen des zweiten MOSFETs verbunden.
Dessen Drain, also die Pins 5-8 (hier auf der lnken Seite des Bauteils liegend) führen dann weiter zum Shunt-Widerstand direkt links unterhalb des MOSFETs.

Die Systemrail beginnt "hinter" dem Shunt, also an dessen unterem Anschluss.
Die Systemrail führt über das ganze Mainboard. Von ihr werden sämtliche Schaltwandler mit ihrer 19V Eingangsspannung versorgt.

Du musst im beschriebenen Schaltungsteil also überall 19V messen können, außer an den Gate-Anschlüssen der beiden MOSFETs.


Im Bild habe ich noch den BAT-Fet gekennzeichnet.
Der dient dazu, im Akkubetrieb die Spannung des Akkus auf die Systemrail zu schalten.

Zitat von »Pumukkl«

4. Kann ich bei der Messung gegen Masse irgendeine Masse nahe dem MOSFET nehmen? Also hier einen der kupfernen Schraubenlöcher?

Ja, für Messungen mit dem Multimeter ist ein beliebiger Punkt der Massefläche geeignet, also auch jedes der Schraubenlöcher.
Nur bei Messungen mit dem Oszi kann es (in seltenen Fällen) ratsam sein, einen Massepunkt nahe des Messpunktes zu wählen.

Zitat von »Pumukkl«

Da ich an dieser Stelle wie gesagt aufgeschmissen bin, ist mir nicht klar, ob es sich um einen Kurzschluss handelt oder nicht.

Kurzschlüsse treten manchmal direkt im Eingangsbereich auf, dazu kannst Du das Multimeter im Modus Durchgangsprüfer am Drain des ersten MOSFETs ansetzen.
Die meisten Kurzschlüsse treten aber auf der Systemrail auf.
Dazu den Durchgangsprüfer am Shunt ansetzen (jeweils mit Bezug auf Masse).

Zitat von »Pumukkl«

Aber ich vermute schon, dass es sich um ein großeres Problem handelt, denn das Netzteil zeigt nachdem es an das Mainboard angeschlossen wurde keine 19,44V mehr an, sondern nur noch 0,48V. Erst wenn ich das Netzteil vom Strom trenne und wieder neu in die Steckdose einstecke zeigt es wieder die gewohnten 19,44V an.

Ja, das ist ein Kurzschluss.
Aber die sind meistens leicht behebbar (sofern kein Upper-MOSFET eines Schaltwandlers der Übeltäter ist).

Finde zuerst per Durchgangsprüfer heraus, ob der Kurzschluss direkt im Eingangsbereich liegt (sehr sehr sehr wahrscheinlich nicht), oder auf der Systemrail (sehr wahrscheinlich ja).
Gut, sicherlich wird er auf der Systemrail liegen. Dann nenne uns den dort gemessenen Widerstandswert des Kurzschlusses.
Der mag bei einem Ohm liegen, oder bei wenigen Ohm - wir brauchen den exakten Wert.

Zitat von »Pumukkl«

- fünftel Messung vom unteren Kontakt des SHUNT gegen Masse: Signal! Es ertönt ein Piepton. (Und wieder schwankt der angezeigt Wert zwischen 0,4 und 0,5 Ohm)

Alles klar. Kurzschluss auf der Systemrail.
Und der niedrige Widerstandswert verrät uns, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Kerko (keramischer Kondensator) der Übeltäter sein wird.

Zitat von »Pumukkl«

- Am ersten MOSFET erhalte ich zunächst an jedem Pin 0,36V.
- Selbes gilt für Pin 1-4 des zweiten MOSFETS.
- Pin 5-8 des zweiten MOSFET hingegen zeigen 0V. Dort kommt nichts an.


Interessant ist, dass je öfter ich die jeweiligen Pins messe, der Messwert sich von anfangs 0,36V auf später 0,02V reduziert. Aber hier scheint aber nicht die Anzahl der Messungen für die kontinuierliche Reduzierung des Messwertes verantwortlich, sondern der Faktor Zeit. Taktes hier das Netzteil mit der Zeit immer weiter runter?

Alles wurscht.
Der Kurzschluss bewirkt, dass das Netzteil abschaltet. Manche schalten dann dauerhaft ab (bis sie einmal von der Netzsteckdose getrennt und nach etwas Wartezeit erneut damit verbunden werden). Andere probieren es dezent immer wieder mal, ob inzwischen wieder gut ist.
Muss uns aber nicht interessieren, denn wir wissen bereits, dass ein Kurzschluss vorliegt und der muss weg!

Zitat von »Pumukkl«

Die Messung mittels Durchgangsprüfung bedeutet demnach, dass der Kurzschluss auf der Systemrail liegt, habe ich das so richtig verstanden?

Ja, völlig korrekt.

Wenn Dir ein Labornetzteil zur Verfügung steht, dann gehe so vor:
Löte an den Shunt (an dessen Ausgang, also direkt an den Startpunkt der Systemrail) einen Draht an (vorzugsweise einen roten).
An einen der Massepunkte löte einen schwarzen Draht.
Beides später mit dem Labornetzteil verbinden. Rot an Plus, Schwarz an Minus.

Am Labornetzteil stelle zuvor eine Spannung von ca.2V ein. Dann schließe das Labornetzteil kurz!
Stelle einen Kurzschlussstrom von ca. 3A ein. Die zuvor eingestellte Spannung bricht dabei natürlich auf einen tieferen Wert zusammen.
Dann den Kurzschluss am Netzteil-Ausgang beseitigen, so dass sich die eingestellte Spannung wieder zeigt.
Erst jetzt die ans Mainboard angelöteten Drähte mit dem Netzteil verbinden.
Achte wie ein Schießhund darauf, dass Du keinesfalls die Polarität vertauschst!!! Plus vom Netzteil muss mit dem Shunt verbunden werden und Minus des Netzteils mit Masse des Mainboards.
Wenn Du hier einen Fehler machst, dann killst Du das Mainboard so richtig!

Die Spannung am Labornetzteil wird nun wieder einbrechen (was wurscht ist) und es sollte ein Strom von 3A fließen. Wenn nicht, dann dezent am Spannungsregler drehen, bis diese 3A fließen. Die am Netzteil angezeigte Spannung ist egal, wir wollen 3A, nur darauf kommt es an.

Durch den eingespeisten Strom wird sich das defekte Bauteil erwärmen, dadurch verrät es sich.
Wenn Du fündig wurdest, dann wirst Du unter sehr starker Vergrößerung wahrscheinlich erkennen, dass der Kerko (der es sicherlich ist) an der Seite feinste Risse in Längsrichtung aufweist.
Dann raus mit dem Ding und der Kurzschluss wird weg sein.

Und wegen dem Wert: Es wird sicherlich ein 10uF Kerko sein. Die Spannungsfestigkeit sollte sicherheitshalber 50V betragen. Notfalls gehen auch 25V, aber wir wollen ja, dass der neue Kerko schön lange hält und nicht irgendwann erneut knackt, also nimm lieber einen 50V-Typen.


Der Kerko, um den es geht, kann auf jeder der beiden Seiten des Mainboards sitzen.
Man kann manchmal darauf hereinfallen und irrtümlich einen Kerko von der falschen Seite vermeintlich als schuldig überführen, wenn genau auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls einer sitzt und die thermische Kopplung zwischen beiden Seiten hoch ist, wegen vieler Vias (Durchkontaktierungen) in den Kupferflächen. Sei diesbezüglich also geimpft und achte daruf, dass Du wirklich das richtige Bauteil auslötest!
Und umkreise die Stelle vor dem Auslöten mit Edding, damit Du sie leicht wiederfindest.